Forum sur la Ford / Mercury Cougar

Bonjour à tous,

Je fais appel à votre expérience car j'ai un souci depuis le mois de mars et je bute en touche pour le résoudre.

Je m'explique: actuellement, et ce depuis quelques mois, ma Cougar à des valeurs de ralenti qui sont différentes de d'habitude.

- Quand je démarre le moteur, celui ci stagne à 1500 RPM (auparavant c'était plutôt 1200RPM) quelques secondes avant de tomber à 1000 RPM sa valeur usuelle. On dirai que je le démarre toujours le pied sur l’accélérateur.
- quand je roule et que je freine, c'est pareil, le ralenti va bloquer quelques secondes à 1500RPM avant de tomber à 1000 RPM à l’arrêt complet du véhicule.
- si je me met en descente au point mort, idem, le régime va grimper à 1500RPM jusqu’à l’arrêt complet du véhicule ou il redescendra à 1000RPM
- et quand je roule, et que je passe au point mort en continuant de rouler, idem, le régime moteur ne va pas tomber d'un coup à 1000RPM, il va péniblement descendre (et des fois même remonter un peu puis redescendre) jusqu’à 1500RPM ou il se stabilisera jusqu’à l’arrêt complet du véhicule ou il tombera enfin à 1000RPM.

Bon j'ai immédiatement soupçonné le débitmètre. d'abord parce que quand je roulais en le débranchant, ce problème disparaissait. Même si d'autre problème de type broutage, ou approche de calage apparaissaient, le régime redescendait toujours naturellement vers 1000RPM sans s’arrêter a 1500RPM ou une autre valeur.
Donc j'ai commandé un autre débitmètre (RIDEX), et la surprise, la voiture fonctionne comme si je roulais sans débitmètre. Donc je teste celui ci avec un voltmètre, et il s’avère qu'il était HS. Le site internet qui me l'a vendu m'a remboursé et j'en ai commandé un autre (DELPHI). je le reçois, je l'installe, et la bim: même problème qu'avec le premier débitmètre (ça bloque a 1500RPM) ! Sachant qu'avant l’installation et âpres celle ci, j'avais débranché la batterie un certain temps (mini 30 min), pour vider la mémoire du calculateur. Je me dit qu'il faut que le calculateur "apprenne" à fonctionner avec ce nouveau débitmètre, donc je fais des bornes, 30, 40, rien n'y change.
J'ai même fait 550 km sur autoroute qui ont été un pur enfer j'ai eu peur de devoir rentrer en dépanneuse. C'était dans les bouchons estivaux, et la voiture avait de nombreux accoups de régime un peu partout dans la plage de nombre de tours, et des fois elle bloquait carrément à 2000RPM, bref le problème n'avait jamais eu cette intensité! du coup j'ai profité des bouchons pour passer mon petit scan odb et là: code de panne : "P0171 System too Lean Bank 1". Celui là n'était jamais sorti et pourtant j'ai roulé un certain temps avec le premier débitmètre qui déconnait.
J'avais souvent eu "P0113 Intake Air Temperature Sensor High Circuit" qui apparaissait dès que je faisais des essais en roulant sans débitmètre.

Il faut savoir une dernière chose: je crois que le premier débitmètre est devenu défectueux après avoir reçu une "feuille de colle" en plein dans la sonde. Un jour, en démontant le circuit d'admission d'air pour atteindre mon carburateur, le haut du boitier du filtre à air s'est fissuré (c'est d'ailleurs la que j'ai remarqué qu'il avait déjà été recollé par l'ancien proprio). donc j'ai pris de la colle et j'ai recollé tout ça.
Sauf que une fois séché,en prenant la route pour amener le véhicule chez le carrossier pour une peinture complète, une accélération et là un gros BOUM plus rien ne fonctionne je ne peux plus accélérer le moteur est en carafe. Heureusement je suis en descente et me laisse porter jusqu’à un endroit ou je peux me garer hors de la route. J'essaie de la redémarrer: rien. Donc je sors les outils et démonte le circuit d'admission d'air et je remarque que de la colle avait dégouliné à l’intérieur du conduit (lors du collage) et que l'air chaud du moteur avait décollé la colle sèche en fines "feuilles de colle" et l'une d'elle était venu se coller pile sur la sonde du débitmètre! je souffle un coup pour la faire partir, j’enlève la partie haute du boitier contenant le filtre a air, la voiture redémarre et je roule jusqu'au carrossier dans cet état là sans notifier quoi que ce soit de particulier. Ce n'est qu'en récupérant la voiture 2 mois plus tard chez le carrossier que j'ai remarqué ce problème de ralenti et que j'ai vu apparaitre le code de panne P0113. Donc j'ai d'abord soupçonné que le carrossier avait fait quelque chose sans le faire exprès sur une de mes sonde de température d'admission d'air qui sont situé derrière le pare choc avant, mais en faisant plusieurs essais avec la garagiste,il m'a convaincu que ce code de panne apparaissait quand je roulais sans débitmètre. Et comme, j'avais fait le trajet jusqu'au garage sans débitmètre... d'où ce code de panne, CQFD ?

Bref tout ça pour dire que la je suis un peu paumé sur le problème

Je précise que j'ai acheté un nouveau boitier pour le filtre a air, ainsi qu'un nouveau filtre à air en + du nouveau débitmètre. Mes bougies sont neuves également
enfin bref, si l'un de vous à déjà fait face à ce type de problème je suis tout ouï

Merci à tous

Amicalement

François

Cougar 2.0L 1999 135000km

Ca pourrait pas être la bobine d'allumage?

Mmh bonne question, j'avais déjà eu des problèmes de bobines fut un temps, mais les symptômes étaient très différents... Y aurait il un moyen de le vérifier ?

Bonjour,

Pour moi les bobines ne sont pas en cause.
Par contre ton code défaut annonce que tu as trop d'air qui rentre dans ton moteur (tu roules trop pauvre) et que le calculateur n'a pas réussi a injecter suffisamment d'essence pour combler.
- Soit il y a un problème mécanique qui cause un manque d'essence (pompe faiblarde, manque de pression, filtre bouché, ou injecteur trop faible)
- Soit il y a un problème de "fuite d'air' (fuite de vide, papillon qui reste ouvert, débitmètre qui déconne, régulateur de ralenti qui se "ferme" mal)
- Ou la sonde lamba qui raconte n'importe quoi

S'il y a eu de la colle ou une matière collante dans le circuit d'air, je commencerais pas démonter et nettoyer le papillon et le régulateur de ralenti.
Pour le capteur d'air moteur (IAT) je ne sais pas s'il est intégré dans le débitmètre ou s'il sur la durite juste a coté. Le schéma n'est pas très clair, il me l'indique sur la grosse durite souple entre la boiter a air et le débitmètre. Un nettoyage/ changement si nécessaire (voir au forscan ou autre, si les valeurs de température affichée sont cohérente avec la réalité).

Mais avec une merde qui est passé dedans, je vois bien le papillon gripper légèrement a la fermeture et laisser passer de l'air.
Donc le régulateur prend comme il peut le relais, une ou deux seconde plus tard, en se fermant plus que prévu.
La lambda de son coté demande aux injecteurs d'injecter plus longtemps, jusqu'à arrivé en limite.

Cela me parait cohérent avec les symptômes cité.

Salut @alexdiyakuzas,

merci pour ton retour clair et détaillé!

J'avais aussi pensé au papillon mais je m'étais ravisé car le problème disparaissait quand le débitmètre était branché.
Quoi qu'il en soit je vais quand même essayer de le démonter aujourd'hui et de bien le nettoyer, idem le régulateur de ralenti! Pour ce dernier justement, il se situe collé au papillon n'est ce pas? et comment je le nettoie ?

Pour l'IAT, j'ai souvent démonté et re-démonté cette grosse durite souple entre le boitier du filtre à air et le boitier au dessus du papillon et n'ai jamais vu de sonde autre que le débitmètre, pourrais tu être plus précis sur sa localisation?
Je suppose que par forscan tu parles d'un scan ODB (?), et j'avais déjà jeté un œil au valeurs de températures IAT qui étaient toujours supérieures à la température extérieure, ce que j'ai supposé normal compte tenu du moteur chaud. et quand je débranchais le débitmètre, le scan donnait une température statique de type -1° ou -15° je sais plus (bref ca sonnait comme une valeur par défaut, surtout avec les chaleurs actuelles)

je pourrais aussi chercher une possible fuite au niveau du circuit d'admission d'air? possible qu'avec toutes mes déposes-reposes, une soit apparue? en vaporisant de l'eau dessus?

Salut alexdiyakuzas,

J'ai démonté et nettoyé le papillon qui était dégueulasse, j'ai du utiliser du décap four
Je pensais que le problème était résolu mais non!
Même après avoir débrancher la batterie plus d'1h, et fais 10 km après nettoyage, le problème est toujours présent

Dès que j'aurai trouvé comment accéder à la sonde de ralenti, je la démonte et la nettoie, je suppose que c'est la dernière chance!

Autre chose que j'ai oublié de mentionner : j'ai récemment installé un régulateur de vitesse mais selon moi le problème ne viendrait pas de là car j'ai testé avec le régulateur complètement démonté et le problème est toujours présent. Aussi, je roule toujours avec la vanne EGR déconnectée

Salut,

Si en débranchant le débitmètre la température change, alors elle est bien intégré dedans.
Une fuite de l'admission est très possible. un spray avec de l'essence ou du nettoyant frein, start pilot,... peut aider a la trouver (MOTEUR FROID, on éviter l'incendie).

Du décap four... attention qu'il soit sans soude (les décap four express sont a éviter). La soude ronge l'alu. Ou alors a rincer abondamment et tout de suite. (ca reste a éviter... je préfère le white spirit, gazoil,... au pire un peu d'acétone pour les colles et résines). Si t'as l'occasion de redémonter le papillon passe quand même un coup de WD40 sur l'axe et le faire bien travailler manuellement au cas ou.

Le régulateur de ralenti, il doit être derrière, sur le collecteur d'admission.

La vanne EGR débranchée en même temps? Le tuyau de dépression (pas la vanne), déconnecté a bien été bouché? correctement?

Après avoir fait des changement n'hésite pas a faire un effacement des codes default via l'OBD.

Le régulateur, voir lorsque pas activé le câble n'est pas tendu, s'il ne grippe pas (au besoin le déconnecter le temps de tester).
Après un démontage batterie, il est normal que le ralenti est tendance a être un peu haut et un peu plus souvent (env 1500rpm). Et cela peut durer un peut plus de 10km le temps de faire tous les apprentissages. Il est préférable de faire peut de km dans un maximum de conditions que 100km d'autoroute a vitesse stabilisée.
C'est aussi normal qu'en roulant, si l'on passe le point mort, le ralenti reste un peu plus élevé quelques secondes (c'est pour éviter les à-coups aux passages de vitesses)... Mais 2000rpm c'est beaucoup trop.

Pour détecter une fuite je lance le moteur a froid puis je vaporise autour de l'admission un liquide, si fuite il y a je verrais des aspirations a certains endroits?

Ok j'ai mis du WD40 sur le papillon et sur le ressort en le faisant travailler manuellement

J'ai enfin réussi à démonter le régulateur de ralenti, pour l'instant il est en train de sécher, je l'ai passé au nettoyant frein, je le remonte dans 10 min histoire de voir si il y a une différence.

Ma vanne EGR est débranchée, le tuyau de dépression bouché avec une grosse visse!

Ok pour l'effacement des codes défauts, ils s'effacent d'eux même quand je réinitialise la batterie.

Le câble du régulateur n'est pas tendu, il est même très lâche, et j'avais déjà testé en retirant tout le régulateur (câble+ moteur etc) --> aucune différence

Ok pour les essais, je les fais sur routes de campagne de toute façon en essayant bien de varier les régimes etc

Bon je réessaye après remontage valve régulateur ralenti, et je vois. Même si quand je l'ai nettoyée, elle ne semblait pas super sale

Un liquide inflammable. On ne voit pas d'aspiration mais si le moteur accélère, c'est que l'on a trouvé une fuite. C'est pour ça qu'il faut le faire moteur froid, en évitant absolument l'échappement et les parties électrique. Un spray c'est mieux qu'un pinceau. Avoir un extincteur a proximité est un bonus de précaution.

Pareil sur le régulateur de ralenti, un coup de WD40 avant remontage ne lui fera pas de mal. Vérifier les différents joints lorsque l'on démonte une pièce.

Pour l'EGR et le régulateur tu peux les mètres hors de cause.

Les erreurs, il me semble que même batterie débranché certaines restes en mémoire jusqu'à effacement.

Bon..
J'ai cherché une fuite, rien!
J'ai bien nettoyée la valve de régulateur de ralenti, puis bien arrosée de WD40, effacé tous les codes pannes, et... rien! aucune différence, le problème persiste!

à l'essai, pendant 7km, je descendait au plus bas du régime puis au plus haut, aucune différence, des que je suis au point mort ou débrayé, le régime stagne a 2000RPM avant de tomber a 1000RPM à l’arrêt complet du véhicule.



et encore pire, si par exemple je me mets en 3eme vitesse (ou une autre peu importe), que je réduis la vitesse jusqu’à atteindre un régime de 950RPM environ, il suffit que j'appuie sur l'embrayage ou que je passe au point mort pour que le régime remonte de lui même à 2000RPM tout seul, sans que ma vitesse n'augmente

Et a l'arrêt, aucun problème. Le ralenti retombe tres bien a chaque fois?
A l'arrêt au point mort, en accélérant quelques seconde a 3000rpm, en relâchant retour au ralenti normalement ?

Le problème est présent uniquement en roulant ?

Tu utilise quoi pour lire des défauts via l'obd ? Un appareil tout fait avec prise ecran et logiciel, ou une prise bluetooth, usb ou wifi et une application (pc, android, apple)?

J'aimerais bien que tu prennes enregistre quelques capteur, voir si un a des valeurs anormal.

Salut

à l’arrêt, au point mort, après accélération, le retour au 1000RPM ne se fait pas normalement, on sent qu'à partir de 2000 RPM environ, l'aiguille à du mal a tomber naturellement à 1000RPM, le moteur stagne légèrement (1 fraction de seconde peut être, suffisamment pour que ce soit visible et audible) autour de 2000RPM avant de difficilement redescendre a 1000RPM (comme si à partir de là, la descente de l'aiguille était comme un ascenseur encrassé, qui coulisse mal)

Donc non le problème est toujours présent, mais le régime retombe à 1000RPM uniquement si le véhicule est à l’arrêt

Pour lire les codes obd, j'ai ce petit scan :
https://www.amazon.fr/Scanner-Diagnosti ... B081RR76W1

Je peux voir un certain nombre de paramètres :
- LOAD_PCT
-ETC
-SHRTFT1 et 2
-LONGFT1et2
- MAP
-RPM
-IAT
-MAF
-TP
-RUNTM
-FRP
-etc...

Mais je ne crois pas pouvoir faire des enregistrements, c'est que du direct live

Ces "valises" toutes faites, c'est pas ce qu'il y a de plus complet ou de plus précis. Mais si tu peux avoir des valeurs de capteurs c'est un plus.
Regarde si tu as accès aux valeurs suivantes:
- MAF (avec le débit en gr/sec d'air du débitmètre)
- Voir MAF_V,V (la même mais en volt brut)
- O2S11_V,V ( c'est la lambda, voir si elle oscille bien entre env 0.1 et 0.9 au moins une fois par seconde. elle doit bien osciller sur une plage large et pas uniquement entre 0.6 et 0.9 par exemple)
- DSDRPM (c'est le régime de ralenti désiré par le calculateur)
- RPM (les tours moteurs en direct, c'est utile uniquement si tu peux lire plusieurs valeurs en même temps)
- LONGFT1 et SHORTFT1
- B+ (tension batterie au calculateur)
- IAT (température air admission , voir a froid si elle est identique a la température extérieur, et moteur bien chaud elle devrait monter autour de 60, 70 degré)
- ECT (température moteur)
- TPCT (la valeur minimum de position papillon)
- TP_V (la position du papillon en direct)
- IAC (la position d'ouverture du régulateur de ralenti)

Fait un test au ralenti moteur froid et moteur chaud pour les capteur de température
Puis la même chose a env 3000rpm stabilisé. Pas besoin de rouler, tu peux faire ça a l'arrêt (si tu utilise la clim normalement, met la clim, sinon non).
Si tu utilise la clim tout le temps, fait un test avec et sans clim pour "long" et "short" + régulateur de ralenti + lambda + régime désiré.

Tu roules au SP ou a l'éthanol?

Ok bien reçu je regarde tout ça demain matin merci

Je roule toujours au sp98

Salut Alexdiyakuzas,

donc j'ai checké les valeurs, ci-dessous le récap :

- IAC: pas renseignée ou appelée autrement

- MAF (g/sec): à froid: 5,45 à 3000RPM: 9,45

- MAF_V,V: pas renseignée

- O2S11_V,V: pas renseignée. En revanche, j'avais une valeur O2B1S1 qui oscillait entre 0,1 et 0,9, une valeur O2B1S2 à 0, une valeur 02B3S1 à 1,275 et une valeur O2B3S2 à 0. Ces valeurs de paramètres restant les même à froid ou à 3000RPM. Je suppose que O2B1S1 est une Lambda fonctionnelle, et peut-être que O2B3S1 l'autre Lambda qui elle déconne?

- DSDRPM: pas renseignée ou appelée autrement

- RPM: à froid, j'étais à 1000RPM environ, puis à 3000RPM

- LONGFT1 (%): à froid: des valeurs oscillant entre 0 et 5,5 peut être même plus c’était assez aléatoire à 3000RPM: des valeurs de type 3,1-4,7-10,9-13,3-14,8 etc. ça oscille beaucoup sans grande cohérence; à part que ça avait l'air d'aller en augmentant progressivement.

- SHORTFT1 (%): à froid: des valeurs oscillant entre 7 et 10,2, encore une fois peut être plus à 3000RPM: des valeurs de type 3,9-3,1-5,5-4,7-1,6. encore une fois rien de bien cohérent, c'eut été plus simple avec un graphique, car là c'était difficile de visualiser une cohérence, ou un schéma d'évolution. Je sais pas si ce paramètre va t'aider

- B+ : contact coupé: 12,9V, moteur tournant: 14,3V

- IAT: température extérieur au moment du test 29°C. contact coupé: 29°C puis à 3000RPM: 38°C-->50°C (moment ou j'ai arrêté le test, mais IAT en perpétuelle augmentation)

- ECT: contact coupé: 25°C puis à 3000RPM: 80-->99

- TPCT: pas renseignée ou appelée autrement (j'avais une LOAD_PCT (%) par ex)

- TP_V: pas renseignée en V mais je l'avais en pourcentage. à froid: 18,8 à 3000RPM: 22,7

PS: j'ai fais sans clim, car je ne l'utilise pas toujours et le problème est lui toujours présent. Et comme je disais, je roule toujours au SP98