TUTO : Réparer un moteur de centralisation
Posté : 18 juin 2014 16:24
Salut à tous !
Bon voilà, comme beaucoup de personnes ici, il m'est impossible de verrouiller la Cougar avec la télécommande... Le système fonctionne (je peux entendre les moteurs s'enclencher côté passager et trappe essence mais pas côté conducteur) mais ne se verrouille pas, côté conducteur, il y a un problème...
Idem pour le coffre... La commande électronique d'ouverture (bouton intérieur et télécommande) ne passe pas !
Le weekend dernier j'ai donc pris la bête par les cornes, et ai démonté le moteur de centralisation du coffre (qui semble être identique aux autres selon Microcat)... Et je l'ai réparé ! Voici donc les étapes à suivre, à condition que votre problème soit identique au miens !
PREMIERE ETAPE : MOTEUR DE CENTRALISATION DU COFFRE
Premièrement, déposez le moteur et mettez un voltmètre dans les broches du connecteur, côté câble. Essayez d'ouvrir le coffre électriquement avec la télécommande ou avec le bouton intérieur. Si vous voyez bien une augmentation de tension (ca devrait monter à 12v pendant 2 secondes) alors la commande fonctionne bien, et votre problème se trouve bien côté moteur.
PHOTO A VENIR CE WEEKEND J'ESPERE
Dévisser les deux vis du boitier du moteur à l'aide d'une clé de 10 il me semble et dé-clipser le cache supérieur. Attention au gros ressort en ouvrant le boitier !
Nettoyer la graisse qui dégouline partout... C'est vraiment pas utile d'en avoir autant. Il suffit d'en laisser sur les engrenages, les axes verticaux et sur les pistes cuivrées.
Enlever le cache plastique qui protège la connexion des fils du moteurs sur les pistes cuivrées au fond du boitier, et tirer sur les fils pour les déconnecter. Idéalement, s'aider d'un tournevis pour faire levier
Regarder le moteur par derrière. Entre ses deux connecteurs doit se trouver une diode (ou ce qu'il en reste, la mienne était fendue en deux)... Repérer le pole négatif (bande noire sur la diode d'origine, bande blanche sur celle-ci).
On peut voir que le pole négatif avait déjà été marqué en bleu... Normalement le côté négatif de la diode devrait correspondre au fil rouge sur le moteur (non non, pas d'erreur).
Attention : la diode sur cette photo n'est pas la bonne, elle n'est là qu'à titre d'information... Celle d'origine ayant complètement fondue lors de mes tests, tout comme les fils électriques !
Couper les pates de la diode ou dessouder-la.
Avec un ohmmètre, tester la résistance du moteur en faisant tourner son axe. La résistance doit varier en fonction de l'angle de rotation et change donc en permanence
Si c'est bien le cas, alors le moteur est bon. Vous pouvez aussi le tester avec une simple pile de 9v, peu importe la polarité pour ce test.
Souder une nouvelle diode en respectant la même polarité que celle d'origine, pole négatif (cathode) sur le point bleu sur cette photo.
Souder les anciens fils s'ils sont en bon état, ou remplacez-les. Dans mon cas ils avaient complètement fondu pendant mes premiers tests à cause de la diode grillée ! Donc en voilà de nouveaux
Attention, comme je l'ai dit plus haut la polarité du moteur est inversée par rapport à celle de la diode, car elle fait office de diode de protection (voir plus bas pour plus d'infos).
Positionner les fils électriques sur les connecteurs des pistes comme sur les photos (attention à la polarité) et utiliser le cache plastique pour enfoncer les fils sur les connecteurs.
Bien appuyer pour enfoncer le cache jusqu'au bout !
Remonter le tout... Ressort, crémaillère avec sa tige métallique, couvercle plastique, et vis.
Vous pouvez maintenant tester tout ca, avec une pile ou un transformateur 9v ou 12v. En prenant la photo suivante, en prenant la borne du connecteur la plus en haut comme la borne 1, alors la borne 1 est le +, la borne 3 est le -
Petite vidéo de test
Cliquer ici pour ouvrir la vidéo YouTube
Explications électroniques :
La diode d'origine est une BYW54. Vous pouvez la remplacer par une autre BYW54 ou comme moi par une diode plus "grosse", supportant plus de courant, par une BYW56.
Un moteur n'est ni plus ni moins qu'une bobine... Quand une tension électrique arrête de circuler dans une bobine (donc à l'arrêt du moteur), la bobine répond par un pic d'intensité.
Si ce pic n'est pas éliminé, il se transmet au transistor qui contrôle le moteur et risque donc à COURT TERME de le griller...
La diode montée "à contre-courant" permet de refaire re-circuler ce courant à travers le moteur, comme la tension est quasi nulle, le moteur ne tourne pas, mais le courant est rapidement éliminé.
Quand on regarde la vidéo, on s'apperçoit que le moteur grogne en arrivant en fin de course... En fait pour éviter au moteur de forcer, la crémaillère sert d'interrupteur !
Arrivée en bout de course, elle ouvre le circuit, le moteur n'est plus alimenté et ne pousse donc plus la crémaillère.
Le ressort repousse alors tout le mécanisme vers la position de départ.
MAIS si le moteur est à nouveau alimenté, la crémaillère repart en butée, et on recommence !
D'après mon observation sur la Cougar la centralisation envoie du jus pendant 2 secondes, mais le moteur arrive en butée en 1 seconde.
Il reste alors 1 seconde pendant laquelle le moteur est sans cesse allumé, éteint, allumé, éteint, etc...
Soit 1 seconde pendant laquelle la diode va devoir jouer son rôle !
On comprend donc facilement pourquoi elle lâche au bout d'un certain temps !
Voilà... J'espère que ce tuto pourra aider certains d'entre-vous
Prochaine étape : côté conducteur
Bon voilà, comme beaucoup de personnes ici, il m'est impossible de verrouiller la Cougar avec la télécommande... Le système fonctionne (je peux entendre les moteurs s'enclencher côté passager et trappe essence mais pas côté conducteur) mais ne se verrouille pas, côté conducteur, il y a un problème...
Idem pour le coffre... La commande électronique d'ouverture (bouton intérieur et télécommande) ne passe pas !
Le weekend dernier j'ai donc pris la bête par les cornes, et ai démonté le moteur de centralisation du coffre (qui semble être identique aux autres selon Microcat)... Et je l'ai réparé ! Voici donc les étapes à suivre, à condition que votre problème soit identique au miens !
PREMIERE ETAPE : MOTEUR DE CENTRALISATION DU COFFRE
Premièrement, déposez le moteur et mettez un voltmètre dans les broches du connecteur, côté câble. Essayez d'ouvrir le coffre électriquement avec la télécommande ou avec le bouton intérieur. Si vous voyez bien une augmentation de tension (ca devrait monter à 12v pendant 2 secondes) alors la commande fonctionne bien, et votre problème se trouve bien côté moteur.
PHOTO A VENIR CE WEEKEND J'ESPERE
Dévisser les deux vis du boitier du moteur à l'aide d'une clé de 10 il me semble et dé-clipser le cache supérieur. Attention au gros ressort en ouvrant le boitier !
Nettoyer la graisse qui dégouline partout... C'est vraiment pas utile d'en avoir autant. Il suffit d'en laisser sur les engrenages, les axes verticaux et sur les pistes cuivrées.
Enlever le cache plastique qui protège la connexion des fils du moteurs sur les pistes cuivrées au fond du boitier, et tirer sur les fils pour les déconnecter. Idéalement, s'aider d'un tournevis pour faire levier
Regarder le moteur par derrière. Entre ses deux connecteurs doit se trouver une diode (ou ce qu'il en reste, la mienne était fendue en deux)... Repérer le pole négatif (bande noire sur la diode d'origine, bande blanche sur celle-ci).
On peut voir que le pole négatif avait déjà été marqué en bleu... Normalement le côté négatif de la diode devrait correspondre au fil rouge sur le moteur (non non, pas d'erreur).
Attention : la diode sur cette photo n'est pas la bonne, elle n'est là qu'à titre d'information... Celle d'origine ayant complètement fondue lors de mes tests, tout comme les fils électriques !
Couper les pates de la diode ou dessouder-la.
Avec un ohmmètre, tester la résistance du moteur en faisant tourner son axe. La résistance doit varier en fonction de l'angle de rotation et change donc en permanence
Si c'est bien le cas, alors le moteur est bon. Vous pouvez aussi le tester avec une simple pile de 9v, peu importe la polarité pour ce test.
Souder une nouvelle diode en respectant la même polarité que celle d'origine, pole négatif (cathode) sur le point bleu sur cette photo.
Souder les anciens fils s'ils sont en bon état, ou remplacez-les. Dans mon cas ils avaient complètement fondu pendant mes premiers tests à cause de la diode grillée ! Donc en voilà de nouveaux
Attention, comme je l'ai dit plus haut la polarité du moteur est inversée par rapport à celle de la diode, car elle fait office de diode de protection (voir plus bas pour plus d'infos).
Positionner les fils électriques sur les connecteurs des pistes comme sur les photos (attention à la polarité) et utiliser le cache plastique pour enfoncer les fils sur les connecteurs.
Bien appuyer pour enfoncer le cache jusqu'au bout !
Remonter le tout... Ressort, crémaillère avec sa tige métallique, couvercle plastique, et vis.
Vous pouvez maintenant tester tout ca, avec une pile ou un transformateur 9v ou 12v. En prenant la photo suivante, en prenant la borne du connecteur la plus en haut comme la borne 1, alors la borne 1 est le +, la borne 3 est le -
Petite vidéo de test
Cliquer ici pour ouvrir la vidéo YouTube
Explications électroniques :
La diode d'origine est une BYW54. Vous pouvez la remplacer par une autre BYW54 ou comme moi par une diode plus "grosse", supportant plus de courant, par une BYW56.
Un moteur n'est ni plus ni moins qu'une bobine... Quand une tension électrique arrête de circuler dans une bobine (donc à l'arrêt du moteur), la bobine répond par un pic d'intensité.
Si ce pic n'est pas éliminé, il se transmet au transistor qui contrôle le moteur et risque donc à COURT TERME de le griller...
La diode montée "à contre-courant" permet de refaire re-circuler ce courant à travers le moteur, comme la tension est quasi nulle, le moteur ne tourne pas, mais le courant est rapidement éliminé.
Quand on regarde la vidéo, on s'apperçoit que le moteur grogne en arrivant en fin de course... En fait pour éviter au moteur de forcer, la crémaillère sert d'interrupteur !
Arrivée en bout de course, elle ouvre le circuit, le moteur n'est plus alimenté et ne pousse donc plus la crémaillère.
Le ressort repousse alors tout le mécanisme vers la position de départ.
MAIS si le moteur est à nouveau alimenté, la crémaillère repart en butée, et on recommence !
D'après mon observation sur la Cougar la centralisation envoie du jus pendant 2 secondes, mais le moteur arrive en butée en 1 seconde.
Il reste alors 1 seconde pendant laquelle le moteur est sans cesse allumé, éteint, allumé, éteint, etc...
Soit 1 seconde pendant laquelle la diode va devoir jouer son rôle !
On comprend donc facilement pourquoi elle lâche au bout d'un certain temps !
Voilà... J'espère que ce tuto pourra aider certains d'entre-vous
Prochaine étape : côté conducteur
