TUTO : Réparer un moteur de centralisation

Un problème électrique, un conseil ?

Modérateurs : GabmaxXx, admin, franckyrocky

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ShadowLight
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18 juin 2014 16:24

Salut à tous !

Bon voilà, comme beaucoup de personnes ici, il m'est impossible de verrouiller la Cougar avec la télécommande... Le système fonctionne (je peux entendre les moteurs s'enclencher côté passager et trappe essence mais pas côté conducteur) mais ne se verrouille pas, côté conducteur, il y a un problème...
Idem pour le coffre... La commande électronique d'ouverture (bouton intérieur et télécommande) ne passe pas !

Le weekend dernier j'ai donc pris la bête par les cornes, et ai démonté le moteur de centralisation du coffre (qui semble être identique aux autres selon Microcat)... Et je l'ai réparé ! Voici donc les étapes à suivre, à condition que votre problème soit identique au miens !

PREMIERE ETAPE : MOTEUR DE CENTRALISATION DU COFFRE

Premièrement, déposez le moteur et mettez un voltmètre dans les broches du connecteur, côté câble. Essayez d'ouvrir le coffre électriquement avec la télécommande ou avec le bouton intérieur. Si vous voyez bien une augmentation de tension (ca devrait monter à 12v pendant 2 secondes) alors la commande fonctionne bien, et votre problème se trouve bien côté moteur.
PHOTO A VENIR CE WEEKEND J'ESPERE

Dévisser les deux vis du boitier du moteur à l'aide d'une clé de 10 il me semble et dé-clipser le cache supérieur. Attention au gros ressort en ouvrant le boitier !
Nettoyer la graisse qui dégouline partout... C'est vraiment pas utile d'en avoir autant. Il suffit d'en laisser sur les engrenages, les axes verticaux et sur les pistes cuivrées.
Enlever le cache plastique qui protège la connexion des fils du moteurs sur les pistes cuivrées au fond du boitier, et tirer sur les fils pour les déconnecter. Idéalement, s'aider d'un tournevis pour faire levier ;)
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Regarder le moteur par derrière. Entre ses deux connecteurs doit se trouver une diode (ou ce qu'il en reste, la mienne était fendue en deux)... Repérer le pole négatif (bande noire sur la diode d'origine, bande blanche sur celle-ci).
On peut voir que le pole négatif avait déjà été marqué en bleu... Normalement le côté négatif de la diode devrait correspondre au fil rouge sur le moteur (non non, pas d'erreur).
Attention : la diode sur cette photo n'est pas la bonne, elle n'est là qu'à titre d'information... Celle d'origine ayant complètement fondue lors de mes tests, tout comme les fils électriques !
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Couper les pates de la diode ou dessouder-la.
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Avec un ohmmètre, tester la résistance du moteur en faisant tourner son axe. La résistance doit varier en fonction de l'angle de rotation et change donc en permanence ;)
Si c'est bien le cas, alors le moteur est bon. Vous pouvez aussi le tester avec une simple pile de 9v, peu importe la polarité pour ce test.
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Souder une nouvelle diode en respectant la même polarité que celle d'origine, pole négatif (cathode) sur le point bleu sur cette photo.
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Souder les anciens fils s'ils sont en bon état, ou remplacez-les. Dans mon cas ils avaient complètement fondu pendant mes premiers tests à cause de la diode grillée ! Donc en voilà de nouveaux :)
Attention, comme je l'ai dit plus haut la polarité du moteur est inversée par rapport à celle de la diode, car elle fait office de diode de protection (voir plus bas pour plus d'infos).
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Positionner les fils électriques sur les connecteurs des pistes comme sur les photos (attention à la polarité) et utiliser le cache plastique pour enfoncer les fils sur les connecteurs.
Bien appuyer pour enfoncer le cache jusqu'au bout !
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Remonter le tout... Ressort, crémaillère avec sa tige métallique, couvercle plastique, et vis.
Vous pouvez maintenant tester tout ca, avec une pile ou un transformateur 9v ou 12v. En prenant la photo suivante, en prenant la borne du connecteur la plus en haut comme la borne 1, alors la borne 1 est le +, la borne 3 est le -
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Petite vidéo de test ;)
Cliquer ici pour ouvrir la vidéo YouTube

Explications électroniques :
La diode d'origine est une BYW54. Vous pouvez la remplacer par une autre BYW54 ou comme moi par une diode plus "grosse", supportant plus de courant, par une BYW56.
Un moteur n'est ni plus ni moins qu'une bobine... Quand une tension électrique arrête de circuler dans une bobine (donc à l'arrêt du moteur), la bobine répond par un pic d'intensité.
Si ce pic n'est pas éliminé, il se transmet au transistor qui contrôle le moteur et risque donc à COURT TERME de le griller...
La diode montée "à contre-courant" permet de refaire re-circuler ce courant à travers le moteur, comme la tension est quasi nulle, le moteur ne tourne pas, mais le courant est rapidement éliminé.

Quand on regarde la vidéo, on s'apperçoit que le moteur grogne en arrivant en fin de course... En fait pour éviter au moteur de forcer, la crémaillère sert d'interrupteur !
Arrivée en bout de course, elle ouvre le circuit, le moteur n'est plus alimenté et ne pousse donc plus la crémaillère.
Le ressort repousse alors tout le mécanisme vers la position de départ.
MAIS si le moteur est à nouveau alimenté, la crémaillère repart en butée, et on recommence !

D'après mon observation sur la Cougar la centralisation envoie du jus pendant 2 secondes, mais le moteur arrive en butée en 1 seconde.
Il reste alors 1 seconde pendant laquelle le moteur est sans cesse allumé, éteint, allumé, éteint, etc...
Soit 1 seconde pendant laquelle la diode va devoir jouer son rôle !

On comprend donc facilement pourquoi elle lâche au bout d'un certain temps !


Voilà... J'espère que ce tuto pourra aider certains d'entre-vous ;)
Prochaine étape : côté conducteur ;)
cureghem
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18 juin 2014 16:56

Bravo et merci pour ce tuto très bien illustré :oui:
Alex
collecteurs échappement inox , décata, élargisseurs 5mm, boîte à air st 200 filtre KN, admission complète + injection st 200...tout le reste strictement d'origine....
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franckyrocky
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18 juin 2014 17:27

Bravo pour ce tuto très bien réalisé.
Je peux l'intégrer dans les tutoriels de mon site si tu le veux bien ;-)
Franck
"Si tu n'as pas une Cougar à 30 ans c'est que tu as raté ta vie..."
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18 juin 2014 20:36

Merci :)
Oui ok pour ton site, avec plaisir !
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nolin.patrice
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18 juin 2014 21:55

:bien: :bien: Beau travail :bien: :bien:
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19 juin 2014 00:20

:jap: :jap: :jap:
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Tu n´aurais pas par hasard un tuto un peu plus "mode bourrin" pour moi?.... :razz:
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19 juin 2014 11:48

Alors... Tu peux essayer au marteau piqueur, ou au chalumeau ! Ca marche bien aussi ;)
Sinon t'as cette méthode, résultat garanti : lien YouTube

Plus sérieusement... T'es pas obligé de tester autant que moi. Une simple pile de 9v fait l'affaire !
Repérer le côté marqué de la diode soudée sur le moteur, et y connecter le + de la pile de 9v. Si ca tourne tout va bien...
Si ca tourne pas, couper la diode et recommencer le test de la pile. Si ca tourne le moteur est bon il suffit de changer la diode.
Si ca tourne pas à ce moment, le moteur est HS... Et là, y a plus rien à faire !

Pour le type de diode, une 1N4001 à 1N4007 **devrait** marcher mais elles ne sont pas aussi rapide que les BYW... Disons que ca reste possible, et ca marcherait pendant un certain temps... Avant que le module de centralisation ne grille complètement ! Il est intégré dans le PCM de la voiture où il est à part ?

J'ai tout fait grillé lors de mes premiers tests car la diode était passante dans les deux cas... Donc imaginez un fil de cuivre entre les deux bornes du moteur, ca fait le même résultat !
Et pour tester le moteur j'ai utilisé la BATTERIE DE LA VOITURE EN DIRECT !
La diode a pris feu, et sous la chaleur l'étain a fondu et les fils électriques se sont dessoudés tout seuls !
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David Zuzarte
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ShadowLight a écrit :Alors... Tu peux essayer au marteau piqueur, ou au chalumeau ! Ca marche bien aussi ;)
Ça...c´est tout moi!! :W
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20 juin 2014 07:19

Beau travail :bien: .
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24 juin 2014 10:59

Salut,

La batterie étant à plat ce weekend, et n'ayant pas de câbles... Impossible de faire la photo manquante.

Par contre j'en ai profité pour démonter le "moteur" de centralisation de la portière côté conducteur, et rien à voir avec le système du coffre !
Tout est serti, impossible d'ouvrir le boitier de façon "non intrusive".

En plus je suis pas le premier à démonter la portière, et le cadre extérieur de la poignée a été collé par un bricoleur précédent. Du coup impossible d'enlever la poignée et sa protection en plastique.
Même en faisant très attention, j'ai cassé le petit clip en plastique blanc qui sert à verrouiller la tringle de la poignée extérieure, côté serrure, en essayant de faire pivoter la serrure pour la dégager... Bon ca ne semble pas bloquer l'ouverture depuis l'extérieur, il y a juste beaucoup de jeu...

Ah le travail d'amateur... :non:
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