Problème régime de ralenti moteur 2.0L

alexdiyakuzas · 14 août 2021 16:01

Dommage pour IAC , regarde si tu n'as pas une valeur du régulateur de ralenti en volt ou en pourcent (idle air control valve). Au ralenti, il devrait être autour de 20% si tout va bien.

- Ton débitmètre au ralenti, il analyse un fort passage d'air. 5.45 g/sec ... tu devrait plutôt être autour de 2.5. (exemple sur le V6 donc en 2.5L, je suis a 2.42g/sec a env 735rpm et 11.93 a env 3000rpm). Même a froid cela me parait beaucoup. Vérifie moteur chaud si tu as la même valeur. Et comme tu as deux débitmètre, tu peux aussi tester avec le second, voir si les valeurs sont les mêmes.

- ta lambda fonctionne bien. Et si je dit pas de bêtise, tu en as qu'une seule donc normal que les autres soit a zéro. Pour B3S1, je pense que c'est une erreur de lecture. A vérifier si tu as une lambda après le cata ou pas. Par contre c'est bizarre car il n'y a donc pas de raison que tu est un code d'erreur qui remonte te signalant un moteur trop pauvre Dans ce cas elle aurait du rester proche de 0V.

- Le régime désiré aurait été utile en double lecture... voir s'il demande un ralenti a 1000rpm quand le moteur reste bloqué a 2000 ou pas.

- l'enrichissement long et short a froid c'est parfait. ensuite je suppose que le moteur est monté a température et si l'enrichissement "rapide" reste très bien a 3000rpm, c'est assez étonnant qu'il monte sans s'arrêter pour le "long" surtout passer de 0-5 a 15... La plage d'utilisation avant qu'un défaut sot enregistré c'est entre 25 et 35%. Encore plus au sp98 tu ne devrait pas avoir se problème. Le calculateur constate bien via la lambda trop d'air pour la quantité d'essence et augmente les temps d'injections (soit trop d'air soit pas assez d'essence)
J'aimerais bien savoir si moteur chaud, le "long trim" a aussi tendance a augmenter au ralenti si tu laisse tourner quelques minutes. et a la rigueur en roulant, voir jusque ou il va monter moteur dans les tours (peut importe le régime, même s'il y a des variations, juste savoir s'il dépasse dépasse les 20% ou plus.). Et dans ce cas relancer une lecture lambda et voir ce qu'elle dit.

Pour les température, air comme eau, je suppose que a 3000rpm la température monte car le moteur chauffe et non pas qu'elle monte lorsque tu accélère et retombe si tu lâche l'accélérateur. Dans ce cas c'est normal et les températures sont bien.

TP_V ou % cela te donne env 0.94V papillon fermé. (5V = 100%, 0V=0% et 0, comme 5V c'est un défaut, accéléré a fond même sans démarrer le moteur tu doit être autour de 95%). Cela ne me semble pas inquiétant. Après un bon nettoyage j'aurais penser être plus proche des 17.5 18%, mais c'est pas anormal.
Pareil si tu peut faire une "lecture en direct" en roulant ou lorsque le problème apparait. Quand tu relâche l'accélérateur mais que le régime reste bloqué entre 2000et 3000rpm, si la valeur est bien tombé sous les 19% a ce moment la.

tu peux aussi essayer un demi plein a l'éthanol (ou un fond de plein de sans plomb et autant d'éthanol, histoire de rouler 50/50) et lui mettre un peu dans la tronche bien a chaud (de grosses accélération sans forcément rouler vite ou monter très haut dans les tours, mais pied au planché).
Car ton problème semble être apparue lorsque de la colle ou résine est passé dans l'admission jusqu'au moteur (c'est jamais bon). Il n'est pas totalement exclue que cela t'ai fait cafouiller un peu une soupape, ou un injecteur (et il y a quand même assez peu de risque pour que cela est causé des dommages au moteur).

Mais je reste a penser qu'une colle, ce qu'elle risque le plus de faire cafouiller c'est le débitmètre, puis le papillon, puis le régulateur de ralenti loin dernier.

Malotrùu · 14 août 2021 18:57

Salut!

J’ai vérifié, je n’ai pas de valeur pour le régulateur de ralenti.

J’ai refait un test pour le débitmètre: a froid il est autour de 3,7, et moteur chaud à 3,2 ( sachant qu’il fait 38 degrés actuellement d’où peut être le léger excédent d’alimentation air car air dilaté)

Pour la lambda, sur le net on peut lire tout et n’importe quoi concernant le nombre de sondes, je suis allé sous la voiture et je n’en ai vu qu’une juste après le collecteur des échappements. J’ai aussi découvert que la valeur b3s1 est en fait la tension d’alimentation de la lambda (1,275V)
Aussi, j’ai remarqué que souvent pendant plusieurs secondes au ralenti à l’arrêt, la valeur de b1s1 tombait sous 0,1 (valeurs comme 0,02-0,07-etc.). Mais je n’ai ps de code erreurs concernant la lambda.

Pour le long trim, après nouvel essai : à froid au ralenti il tourne entre 10,2 et 9,4 puis a 3000rpm à froid il passe à 15-14-16-17-19-18-20-18
A chaud au ralenti il tourne entre 13,3 et 12,5, a 3000rpm il passe à 18-17-16-15-14-13-14-13

Pour le tp_v, quand le problème survient la position du papillon est 18.8 donc papillon fermé!

Donc en résumé ce problème semble être un problème fantôme ?

J’ajoute qu’en soit je suis plus exactement sur de quand est apparu ce problème… si c’était après l’histoire de la colle, ou après l’avoir récupérée de chez le carrossier, ou après installation du régulateur.. ca aide pas C’est clair

EDIT: apres de nouvelles recherches, il semblerai que j'ai bien 2 lambda. Voir plans ci dessous (Ref 5 et 23 meme si je n'ai pas vu la 23 mais elle doit etre un peu planquée)
https://Ford.7zap.com/fr/car/101/code.x ... 9/80580/#5
et check ce forum US, ce post d'un gars qui a une 2.0L
https://www.newcougar.org/threads/oxyge ... st-2356560
et celui ci qui concerne les V6:
https://www.newcougar.org/threads/oxyge ... -v6.73296/
et ce post de planete Cougar qui dit un peu tout (certains pensent 2 d'autres 1)
nettoyage-de-sonde-lambda-t2015.html
et sur autodoc pour ma plaque dimmat, j'ai bien deux sondes lambda : une avant la cata
https://www.auto-doc.fr/ridex/13629160
une apres (que je n'ai pas vue)
https://www.auto-doc.fr/ridex/13630144

Dans le doute, j'ai crée un topic sur le sujet

alexdiyakuzas · 14 août 2021 21:58

Je trouve quand même la masse d'air au débitmètre trop élevé. Car au contraire l'air chaud est moins dense, donc moins lourd a volume égal (et cela se constate entre a froid et a chaud), et aussi a l'enrichissement qui diminue avec la hausse de température.

La lambda je suis quasiment certain que tu n'a que celle sur le collecteur (s'il y a seconde, elle se trouve sur le catalyseur (sur le tube juste après celui ci).
Plusieurs secondes a quasi 0V sans rien toucher de l'accélérateur? C'est étonnant mais il faudrait voir sur un graphe (c'est peut être juste du au rafraichissement qui tombe pile un saut sur deux pendant quelques seconde), et comparer avec d'autres capteurs.

Pour moi ton enrichissement long, est beaucoup trop élevé. Tu roule au SP98, dans ces conditions si tu roule avec du simple 95-e10 ou a des températures basse (pire si tu roule au 95-e10+ température basse), tu risque d'arriver en limite et activer un défaut (ce qui explique peut être qu'il se soit déjà produit). Et plus tu accélère, plus tu semble devoir enrichir. Et a 4000rpm, tu n'arriverais pas a 23 24% ?
Au 98 j'aurais tendance a vouloir trouver entre -5 et +5 et pas plus de -10 +10 a régime stabilisé. Même lors d'une grosse accélération, je trouve anormal de dépasser +15. C'est quand même des voitures conçue a la base pour pouvoir rouler avec de l'essence dont l'indices d'octane est de 87 et 91 dégeulasse, contre le 95 et 98 Français (même si l'indice d'octane ne joue pas directement sur l'enrichissement mais sur le "cliquetis").
L'enrichissement est calculé via le débitmètre et la lambda.
Ce qui peut jouer c'est::
- coté alimentation essence, injecteur, pompe a essence, régulateur pression, filtre a essence, et en dernier et moins probable fuite d'essence importante.
- Coté air, fuite d'air (mais j'y crois de moins en moins), débitmètre, papillon, régulateur de ralenti lambda, filtre a air et en tout dernier recyclage des vapeurs d'huile parfois installé après le débitmètre (mais tu aurais remarqué t'avais oublié de rebrancher une durite entre le débitmètre et le papillon).

J'exclue pas totalement un problème de carburation, mais des trous, un manque de pèche ok... mais un régime trop élevé c'est pas cohérent. Dans le doute, le filtre a essence il a combien de km? il a déjà été changé?
Tu dis installation du régulateur régulateur de quoi? ou débitmètre plutot?
C'est toujours assez difficile de faire un diagnostique a distance, mais on va bien finir par trouver.

Malotrùu · 15 août 2021 14:15

Salut!

Mmh oui le débitmètre bizarre... peut être la fiche qui se connecte à celui ci?

Tu as raison, une seule lambda.
Ouai c'est arrivé que ce soit en dessous de 0,1 sans toucher à accélérateur et en y touchant! malheureusement je n'ai pas la fonction graphe

Pour l'enrichissement long, nouvel essai:
- au ralenti: 10,2 - 9,4 - 6,3 - 10,2
- à 3000RPM : 16,4 - 18 - 14
- à 4000RPM: 1,6 - 0,8 - 0
- au delà de 4000RPM : 0

Le filtre à essence a environ 8000km, changé en 2020
Et oui pardon, je parlais de mon régulateur de vitesse!

alexdiyakuzas · 15 août 2021 19:07

Non je n'y vois pas un problème électrique.

Je peux me tromper mais déjà j'exclurais un problème de carburation.
Je pense vraiment a une entrée d'air trop importante a faible charge. Car que ce soit ta lambda, ton enrichissement, ou ton débitmètre, l'électronique indique trop d'air (la lambda qui parfois tombe a zéro, l'enrichissement trop haut, et le débitmètre qui annonce trop de débit).
- Que débitmètre ET lambda est un problème en même temps, ce serrait vraiment incroyable.
- Comme le débitmètre indique une valeur que je trouve élevé au ralenti, j'ai tendance a penser qu'il n'y a pas de fuite de vide (puisque le débitmètre constate ce passage d'air
- L'enrichissement qui est trop haut au ralenti et a faible charge (pour être a 3000rpm a l'arrêt, pas besoin d'appuyer bien fort sur l'accélérateur et donc d'ouvrir le papillon), mais parfait plus haut, me conforte dans l'idée que la papillon ou le régulateur de ralenti ne se ferme pas suffisamment.
- C'est vrai qu'au ralenti le papillon me semble un poil trop ouvert... mais pas assez pour que le régulateur soit incapable de compenser.

J'ai de très gros soupçons pour le régulateur de ralenti. soit qui grippe, soit qui ferme mal. cela expliquerais le ralenti "instable" et les valeurs lambda, débitmètre et l'enrichissement a faible charge. Je dirais même que comme ça, je ne vois que ça.
Si tu as l'occasion de le redémonter, fait le "tremper" dans du WD40 et d'actionner le ressort manuellement (s'il est mort ou qu'il a une fuite interne, ça ne changera rien mais ça coute pas grand chose d'essayer). Voir si possible le laisser démonter et lubrifier toute une nuit (ou au moins quelques heures).

Malotrùu · 16 août 2021 10:50

Salut!

Si je comprend bien, le régulateur de ralenti ne s’active qu’à faible charge ?

Ok bien reçu, je le démonte tout à l’heure et je le laisserai tremper. La dernière fois j’avais essayer de bouger le ressort et je n’avais pas réussi, mais bon les orifices ne sont pas bien gros donc c’est pas pratique

alexdiyakuzas · 16 août 2021 11:33

Le régulateur de ralenti est toujours actif en quelque sorte. Il a toujours un pourcentage d'ouverture. Mais comme il sert a gérer le ralenti, il est en mouvement en faible régime. Passer env 3000rpm il est en "position d'attente" avec une ouvert a une position enregistrée (par l'apprentissage des accessoires lorsque tu débranche la batterie ou fait un reset) et attends la baisse de régime pour recommencer a s'ouvrir ou se fermer, pour que le retour au ralenti soit fluide (il accompagne la baisse de régime jusqu'au ralenti désiré par le calculateur et éviter un à-coup/ broutage d'une coupure de gaz total ... pareil pour l'injection/allumage).

Et un grippage corresponds bien aux symptômes que tu énonces.

S'il est si dur a déplacer c'est peut être justement car il grippe. sur le V6 quasi identique pour le régulateur, j'ai pas souvenir d'avoir eu du mal a le bouger avec le doigt qui passe dans le trou.

Malotrùu · 16 août 2021 11:37

Ok Bon je vais le démonter et revoir si je peux le faire coulisser facilement et voir pour un trempage

Malotrùu · 18 août 2021 17:47

Salut!

Alors, je l'ai fait tremper 2 jours, et l'ai remonté à l'instant. Lors de l'essai routier, aucune différence, problème toujours présent!
Si ce n'est qu'au tout début de l'essai routier, le ralenti n'attendait pas que la voiture soit à l’arrêt complet pour que le régime tombe à 1000RPM, cela se passait alors qu'elle était encore en mouvement (même si il bloquait tout de même à 1500-2000RPM avant).
Mais cela n'est arrivé qu"au tout début, après, retour "à la normale". Donc peut être que le graissage a un léger effet, ou alors c'est moi qui délire.

J'ai essayé de faire coulisser le genre de soufflet dans le régulateur, au doigt impossible, mais avec un tournevis oui un peu

alexdiyakuzas · 18 août 2021 20:37

Si c'était juste grippé par une merde, la faire tremper pouvait permettre de dissoudre la merde et la retirer.
Mais le WD40 en lui même, une fois le moteur en route, dans la minute qui suit, il n'y en a plus trace. Donc si le la valve est vraiment défectueuse, c'est normal que très rapidement il n'y est plus aucun effet.

Par contre as tu démonté la batterie avant de démonter le régulateur? Je demande, car le "mieux" peut aussi venir a la réinitialisation des "apprentissages".
voir si une fois bien froid, cela te refait un "mieux" au début.
Si non, débrancher rebrancher la batterie et voir s'il y a le "mieux".
Si non, il est très possible que tu es identifié le composant en panne.

Et j'espère vraiment que c'est ça, car je ne plus rien d'autre.

Malotrùu · 18 août 2021 21:04

Oui, j'avais laissé la batterie démontée pendant les deux jours... !
Soit! alors je tente le tout pour le tout je vais commander cette pièce! et je te tiens informé de la suite

merci et je croise les doigts

Malotrùu · 25 août 2021 13:33

Salut alexdiyakuzas!

je reviens vers toi car j'ai reçu la nouvelle valve de ralenti, mais:
en l'installant, j'ai merdé grave. celle ci était livrée avec un gros joint en losange (que je n'avais pas sur l'ancienne), bref, je me dis que je vais l'installer histoire de. en revissant les deux vis avec le joint entre le bloc moteur et la valve, je vis je vis je vis, cela ne s'arrete pas, bizarre, et la je remarque que ma sonde est toute brinquebalante...! je la touche et la elle se détache carrément du bloc moteur, en emmenant avec elle les ecrous aveugles qui étaient fichés dans le bloc moteur

je suis fou!
donc à ce stade je sais pas trop comment réparer ca:
- parvenir a retrouver les mêmes écrous aveugles, et les mêmes vis à tetes hexagonales (car il semblerai qu'elle soit légerement voilées) mais difficile à installer compte tenu de la position de la sonde sur le bloc
- ou recoller les deux écrous aveugles qui sont sortis sur le support qui est (je crois) en plastique, avec une colle bi composant puis revisser deux vis (?) sachant qu'on sait le bordel ua la colle à deja mis dans mon moteur par le passé...

bref la je transpire

j'essaye de mettre des photos, mais en vain

EDIT: lien wetransfer avec des photos :
https://we.tl/t-C0wSPEw22z

alexdiyakuzas · 25 août 2021 18:19

Salut,

Tu n'avais pas de joint entre la valve et le collecteur avant? Il est indispensable le joint.

Je télécharge tes photos sur wetransfer, mais une a une ou en lot dans une archive zip, je ne peux pas les lire. Il semble qu'il y est eu un soucis. Tu arrive a les télécharger et les voir toi?

Je veux bien voir comment c'est foutu pour te donner des pistes. Mais la colle, même bi-composant, avec la chaleur du moteur, les vibrations, ect je suis pas totalement convaincu sur le long terme (c'est la dernière options).
S'il faut venir a travailler dessus, il serra bien plus simple et prudent de démonter le collecteur d'admission (ce n'est pas si compliqué que ça, quelques merdes a retirer, la rampe de carburant et quelques vis.)

Si le transfert de photo ne fonctionne pas, contact moi par MP, je te donnerais mon email directement. dit toi que cela pourrait être bien pire, tu aurais pu casser la vis a raz bloquée dans le collecteur. Avantage ici, tu n'a rien a extraire.

Malotrùu · 25 août 2021 23:12

Oui je n’ai jamais eu de joint en losange! Ou alors lors du premier démontage il est tombé dans le moteur sans que je le vois(?) Par contre j’ai bien le joint en forme de lunette de vue (si tu vois ce que je veux dire)
D’ailleurs ce fameux joint en forme de losange je l’ai bien abimé, un des trou pour passage de vis est “ouvert” je vais probablement devoir en recommander un j’imagine

Et que penserais tu d’une colle haute température type Sadler résistance vibration/temperature ?

Dans tous les cas oui ce serai plus simple de travailler directement sur le collecteur démonté, j’ai ps vu de topic sur le sujet, j’ai pas besoin de lever le moteur pour le sortir ? Je suis prêt à me lancer la dedans mais ça va être une grande première pour moi

D’ailleurs quitte à le sortir autant réparer ça autrement qu’avec de la colle

Je t’ai fais MP pour photos merci

alexdiyakuzas · 27 août 2021 10:50

Je t'ai répondu par MP, mais je sais pas s'il est passé ou si tu l'as pas lu (il est dans boite d'envoi).
Pour tes photos sur PC j'ai rien pu faire, mais sur mon téléphone, même si impossible de les ouvriras, une fois sur google photos ça fonctionne.
C'est effectivement des écrous collé a chaud dans le collecteur.

Le mieux serrait de les refixer dans le collecteur a chaud (chauffer l'écrou et le placer dans son emplacement pour qu'il fonde le plastique et se "soude" au refroidissement .... ne pas hésiter a y verser de l'eau une fois en place pour accéléré le refroidissement). Soit en direct s'il reste assez de matière dans le collecteur, ou avez un apport. Mais il faut pas se louper et le mettre de travers.

Sinon une colle bi composant epoxy (éviter l'acrylique qui peut avoir tendance a se rétracter, ou vérifier que ce n'est pas le cas) mais résistante au moins a 200 degré en pointe ou surtout une centaine en continue (ça ne chauffe pas a bien plus de 70 mais il est préférable d'avoir une marge pour l'usure de la colle dans le temps). Une très bonne résistance au cisaillement (c'est rarement indiqué, c'est généralement question de résistance a l'arrachement donc privilégier quelque chose de supérieur a 200kg/cm2).

Mais quoi qu'il arrive, c'est a faire collecteur démonté pour éviter la catastrophe. Pouvoir bien placer l'écrou, bien nettoyer avant et contrôler que tout est OK

La colle sader que tu m'indique, il me semble que c'est une mono composant a base de silicone. Trop souple et ne résistera as lorsque tu vas devoir fixer la valve.

Pour sortir le collecteur, tu n'a pas besoin de bouger le moteur. Tout ce qui a dessus alimentation d'air, du filtre au papillon. La ou les durite de vide, L'EGR, le reniflard. Certainement quelques câble électrique a déplacer.
Puis la rampe de carburant (il n'y a que si tu dois démonter le raccord essence de rampe, pour la sortir, qu'il faut soit l'outils, soit une astuce avec un collier en acier ou un tube en plastique de la bonne taille pour pousser la bague de maintien... mais si tu peux juste déplacer la rampe grâce aux durites souple pas besoin) .

Mais a sortir le collecteur, ne serrait il pas plus simple de le changer ? https://www.ebay.fr/itm/312938597563?ha ... SwQLVeGG6V.
Vérifie qu'il ressemble bien a ça.

Au passage j'aimerais bien avoir des photos des joints dont tu parle et de l'emplacement de fixation sur sur le collecteur. Je trouve étonnant par contre qu'il y est deux types de joint. sur la même pièce.