Salut,
ok j'ai bien recu ton mail je te ferai passer les photos par mail dorénavant.
En effet racheter un collecteur semble être une chose bien plus pratique à faire surtout si cela coute qu'une 30aine d'euros. Je dois juste m'assurer que c'est bien le même, pour les 2.0L tous les collecteurs se ressemble ? aucune différence entre ceux qui ont une valve EGR et ceux qui ne l'ont pas? j'ai checké sur ma carte grise mon code moteur est bien EBDA donc en principe ça devrait le faire. Je vois que le même garage propose le même collecteur à deux prix différents:
- https://www.ebay.fr/itm/312938597563?ha ... SwQLVeGG6V
- https://www.ebay.fr/itm/313261609297?_t ... %3A2047675
tu penses que c'est dû à une raison particulière ? un collecteur qui aurait moins de km que l'autre? est ce que le nombre de km à une quelconque incidence, même si j'en doute, ça doit pas souvent casser comme pièce (?)
Aussi, est ce que je dois me procurer un nouveau joint de collecteur?
ci dessous un régulateur de ralenti avec les deux joints dont je te parle, celui en forme de lunette allant directement sur le bloc moteur:
https://www.piecesauto24.com/pierburg/10124055
et ci dessous une photo d'un collecteur de mondéo qui est le même que la Cougar, ou sur la 4eme photo on voit bien l'emplacement de la valve de ralenti, avec la "lunette" du joint et les deux écrous aveugles dorés:
https://www.autopart24.fr/item/B_0017_2579276/?pos=6
je vais démonter le mien et je t'enverrai + de photos après coup, je vais tenter ça cette aprem, pour idéalement commander le nouveau collecteur ce soir
EDIT: collecteur démonté, j'ai trouvé sur leboncoin un collecteur qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au mien avec une ref un poil différente: la mienne est 988F9424DD, la sienne 988F9424LB, penses tu que ça soit compatible tout de même ? une différence est qu'il lui manque un tube en acier pour l'egr apparemment
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 2215542510
Problème régime de ralenti moteur 2.0L
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alexdiyakuzas
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Salut,
J'ai bien reçus tes photos.
Il y a des Cougar sans EGR?
Pour moi la différence de prix entre les deux, c'est:
- L'une avec les frais de ports inclus (frais ebay sur l'ensemble du prix)
- La seconde avec des ports séparé (et donc frais ebay sur une tarif produit plus faible donc moindre).
Les deux, même annonce, même vendeur, même photos. Prends au moins chère.
Pour moi c'est le plus simple. Plus chère qu'un tube de colle, mais tenter de coller avec de bonnes chances de se foirer, pour au final devoir acheter c'est perdre du temps et prendre des risques pour économiser 20 ou 30 euros. Je vois surtout que les écrous sont biseauté sur la tête. Il faut le placer dans quel sens l'écrou avant de le coller?
Pour tes joints de collecteur, il me semble en bon état, ni craquelé, ni coupé, ni pincé. Je vois pas de problème a les réutiliser. Après si tu veux en commander des nouveaux pour être tranquille de partir sur du neuf, tu peux aussi.
Ok pour ce joint a lunette. Il semble bon aussi. A la rigueur si t'as de la graisse silicone en tube (graisse, pas du joint, et silicone pas un tube de graisse a roulement), tu peux peut "l'hydrater" un coup au remontage.
Mais je monterais quand même le joint triangle pour rendre étanche le plant de joint de la valve. S'il est coupé uniquement entre la vis et l'extérieur c'est pas grave. Il faut juste éviter la moindre déchirure entre les passages de l'air et l'extérieur ou la vis.
Pour le collecteur sur le bon coin, a mon avis la base est identique, mais il y a de forte probabilité qu'il soit nécessaire de faire des adaptations. Une différence sur l'EGR mais aussi il me semble sur une patte de fixation.
Et le prochain, au remontage, si cela passe, tu peux dire de monter la valve de ralenti collecteur démonté. Et le serrage, c'est un serrage assez léger. Disons un serrage moyen a fort au tournevis, ou un serrage moyen avec un cliquet et le tenant par la tête plutôt et pas par le manche. C'est un serrage a 10Nm (en comparaison, les bougies c'est 15Nm et on les serres avec une clé en T et un bouchon de vidange c'est en général entre 20 et 30Nm).
J'ai bien reçus tes photos.
Il y a des Cougar sans EGR?
Pour moi la différence de prix entre les deux, c'est:
- L'une avec les frais de ports inclus (frais ebay sur l'ensemble du prix)
- La seconde avec des ports séparé (et donc frais ebay sur une tarif produit plus faible donc moindre).
Les deux, même annonce, même vendeur, même photos. Prends au moins chère.
Pour moi c'est le plus simple. Plus chère qu'un tube de colle, mais tenter de coller avec de bonnes chances de se foirer, pour au final devoir acheter c'est perdre du temps et prendre des risques pour économiser 20 ou 30 euros. Je vois surtout que les écrous sont biseauté sur la tête. Il faut le placer dans quel sens l'écrou avant de le coller?
Pour tes joints de collecteur, il me semble en bon état, ni craquelé, ni coupé, ni pincé. Je vois pas de problème a les réutiliser. Après si tu veux en commander des nouveaux pour être tranquille de partir sur du neuf, tu peux aussi.
Ok pour ce joint a lunette. Il semble bon aussi. A la rigueur si t'as de la graisse silicone en tube (graisse, pas du joint, et silicone pas un tube de graisse a roulement), tu peux peut "l'hydrater" un coup au remontage.
Mais je monterais quand même le joint triangle pour rendre étanche le plant de joint de la valve. S'il est coupé uniquement entre la vis et l'extérieur c'est pas grave. Il faut juste éviter la moindre déchirure entre les passages de l'air et l'extérieur ou la vis.
Pour le collecteur sur le bon coin, a mon avis la base est identique, mais il y a de forte probabilité qu'il soit nécessaire de faire des adaptations. Une différence sur l'EGR mais aussi il me semble sur une patte de fixation.
Et le prochain, au remontage, si cela passe, tu peux dire de monter la valve de ralenti collecteur démonté. Et le serrage, c'est un serrage assez léger. Disons un serrage moyen a fort au tournevis, ou un serrage moyen avec un cliquet et le tenant par la tête plutôt et pas par le manche. C'est un serrage a 10Nm (en comparaison, les bougies c'est 15Nm et on les serres avec une clé en T et un bouchon de vidange c'est en général entre 20 et 30Nm).
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Malotrùu
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Salut,
Les américaines ont une EGR?
Le sens du biseau, je ne sais pas justement
Ok je vais mettre de la graisse classique sur le joint (j'ai encore de la graisse transparente blanche que j'avais utilisé pour mes freins)
ok niquel merci pour les infos sur le serrage!
j'ai commandé un collecteur mondéo en meilleur état sur ebay qui a le même OE que moi (988F9424DD) :
https://www.ebay.fr/itm/165040710047?&autorefresh=true
je te tiendrais au jus pour le remontage et si le problème est résolu
grand merci à toi en tout cas!
Les américaines ont une EGR?
Le sens du biseau, je ne sais pas justement
Ok je vais mettre de la graisse classique sur le joint (j'ai encore de la graisse transparente blanche que j'avais utilisé pour mes freins)
ok niquel merci pour les infos sur le serrage!
j'ai commandé un collecteur mondéo en meilleur état sur ebay qui a le même OE que moi (988F9424DD) :
https://www.ebay.fr/itm/165040710047?&autorefresh=true
je te tiendrais au jus pour le remontage et si le problème est résolu
grand merci à toi en tout cas!
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alexdiyakuzas
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Pour les USA, cela doit dépendre des états. Certains sont très restrictif en terme de pollution, même plus qu'en europe.
Non justement, pas de graisse universelle au lithium mais de la graisse au silicone (que ce soit de la graisse alimentaire ou pas, c'est pas un soucis, mais pour les caoutchoucs le lithium n'aura aucun intérêt.
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alexdiyakuzas
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Salut,
Je t'avoue que je sèche un peu.
Faisons le point:
- On est d'accord que en roulant tu n'as pas de problème d'accélération, de raté ou broutage. Et qu'a vitesse et accélération constante tous fonctionne bien.
- Lorsque tu freines pour ralentir (je parle pas de s'arrêter ou de changer de rapport, tu n'as pas l'impression que la voiture cherche a accélérer et donc rends le freinage difficile (si tu relâche le frein, sans toucher a l'accélérateur, la voiture continue a décélérer et donc n'accélère pas).
- Au démarrage le ralenti est un peu plus élevé que d'habitude les quelques secondes avant de se stabiliser normalement sans variation.
- En roulant, si tu débraye ou te mets au point mort, le ralenti est trop élevé, voir variable et retrouve son niveau de ralenti qu'après plusieurs secondes (ou pas du tout/ partiellement?)
- Moteur chaud a un feu par exemple, le ralenti est normal et stable? pédale d'embrayage enfoncé (avec une vitesse et sans)? Et relâchée (au point mort forcément)?
- Tu as essayé un fois en réserve de faire un petit plein de 95e10 (voir 5 a 10 litres d'E85 suivant si la réserve viens juste de l'allumer ou si tu as déjà fait 50km)?
- tu as tenter un nettoyant injection dans un plein de 20 a 30L?
Ton EGR est désactivée. Uniquement débranchée et bouchée la dépression, ou tu a rajouter une plaque d'obturation (une plaque en alu a la con) entre la vanne et le collecteur (avec soit un joint de chaque coté, soit le joint coté collecteur)?
Pour tester ,tu peux prendre une brique de lait vide dont tu découpe un rectangle, tu perce les deux trous au bon endroit pour passer les vis(utilise plus l'EGR que le joint comme patron, ca éviter d'abimer le joint) et tu l'intercale entre ton EGR et le joint.
Si t'as l'occasion de faire une vidéo.
Bon courage
Je t'avoue que je sèche un peu.
Faisons le point:
- On est d'accord que en roulant tu n'as pas de problème d'accélération, de raté ou broutage. Et qu'a vitesse et accélération constante tous fonctionne bien.
- Lorsque tu freines pour ralentir (je parle pas de s'arrêter ou de changer de rapport, tu n'as pas l'impression que la voiture cherche a accélérer et donc rends le freinage difficile (si tu relâche le frein, sans toucher a l'accélérateur, la voiture continue a décélérer et donc n'accélère pas).
- Au démarrage le ralenti est un peu plus élevé que d'habitude les quelques secondes avant de se stabiliser normalement sans variation.
- En roulant, si tu débraye ou te mets au point mort, le ralenti est trop élevé, voir variable et retrouve son niveau de ralenti qu'après plusieurs secondes (ou pas du tout/ partiellement?)
- Moteur chaud a un feu par exemple, le ralenti est normal et stable? pédale d'embrayage enfoncé (avec une vitesse et sans)? Et relâchée (au point mort forcément)?
- Tu as essayé un fois en réserve de faire un petit plein de 95e10 (voir 5 a 10 litres d'E85 suivant si la réserve viens juste de l'allumer ou si tu as déjà fait 50km)?
- tu as tenter un nettoyant injection dans un plein de 20 a 30L?
Ton EGR est désactivée. Uniquement débranchée et bouchée la dépression, ou tu a rajouter une plaque d'obturation (une plaque en alu a la con) entre la vanne et le collecteur (avec soit un joint de chaque coté, soit le joint coté collecteur)?
Pour tester ,tu peux prendre une brique de lait vide dont tu découpe un rectangle, tu perce les deux trous au bon endroit pour passer les vis(utilise plus l'EGR que le joint comme patron, ca éviter d'abimer le joint) et tu l'intercale entre ton EGR et le joint.
Si t'as l'occasion de faire une vidéo.
Bon courage
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Malotrùu
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Faisons le point:
- On est d'accord que en roulant tu n'as pas de problème d'accélération, de raté ou broutage. Et qu'a vitesse et accélération constante tous fonctionne bien. aucun problème de ce point de vue là, elle accélère niquel, et a une bonne puissance, surtout depuis nettoyage papillon et remplacement collecteur
- Lorsque tu freines pour ralentir (je parle pas de s'arrêter ou de changer de rapport, tu n'as pas l'impression que la voiture cherche a accélérer et donc rends le freinage difficile si completement (si tu relâche le frein, sans toucher a l'accélérateur, la voiture continue a décélérer et donc n'accélère pas).elle décélère jusqu’à environ 2000RPM puis la elle ne descend plus en dessous et se maintient à 2000RPM (voir la vidéo)
- Au démarrage le ralenti est un peu plus élevé que d'habitude les quelques secondes avant de se stabiliser normalement sans variation.oui en effet, meme s'il faut plus que quelques secondes (voir vidéo)
- En roulant, si tu débraye ou te mets au point mort, le ralenti est trop élevé, voir variable et retrouve son niveau de ralenti qu'après plusieurs secondes (ou pas du tout/ partiellement?) il ne retrouve son niveau de ralenti normal qu'à l’arrêt complet, et le ralenti est trop élevé, ET variable! (voir vidéo)
- Moteur chaud a un feu par exemple, le ralenti est normal et stable? pédale d'embrayage enfoncé (avec une vitesse et sans)? Et relâchée (au point mort forcément)?stable oui dans les deux cas, mais légèrement surélevé (voir la vidéo)
- Tu as essayé un fois en réserve de faire un petit plein de 95e10 (voir 5 a 10 litres d'E85 suivant si la réserve viens juste de l'allumer ou si tu as déjà fait 50km)? à l'instant oui, j'ai mis 10L d'éthanol E85 (sans mettre de SP) et j'étais proche de la réserve, et après la voiture s'est carrément comportée bizarrement (vibrations accompagnées de crissements aigus comme des chants de baleine, et régime qui part totalement en sucette (voir vidéo))
- tu as tenter un nettoyant injection dans un plein de 20 a 30L? non je n'ai pas tenté ça
Voici le lien de la vidéo (400Mo):
https://we.tl/t-a9jxK4G1UH
et mon EGR est désactivée sans plaque de métal (juste flexible bouché avec une vis, et tête d'egr scotchée)
peut etre les capteurs de pedales dembrayage et de frein lors de mon installation de regulateur de vitesse?
- On est d'accord que en roulant tu n'as pas de problème d'accélération, de raté ou broutage. Et qu'a vitesse et accélération constante tous fonctionne bien. aucun problème de ce point de vue là, elle accélère niquel, et a une bonne puissance, surtout depuis nettoyage papillon et remplacement collecteur
- Lorsque tu freines pour ralentir (je parle pas de s'arrêter ou de changer de rapport, tu n'as pas l'impression que la voiture cherche a accélérer et donc rends le freinage difficile si completement (si tu relâche le frein, sans toucher a l'accélérateur, la voiture continue a décélérer et donc n'accélère pas).elle décélère jusqu’à environ 2000RPM puis la elle ne descend plus en dessous et se maintient à 2000RPM (voir la vidéo)
- Au démarrage le ralenti est un peu plus élevé que d'habitude les quelques secondes avant de se stabiliser normalement sans variation.oui en effet, meme s'il faut plus que quelques secondes (voir vidéo)
- En roulant, si tu débraye ou te mets au point mort, le ralenti est trop élevé, voir variable et retrouve son niveau de ralenti qu'après plusieurs secondes (ou pas du tout/ partiellement?) il ne retrouve son niveau de ralenti normal qu'à l’arrêt complet, et le ralenti est trop élevé, ET variable! (voir vidéo)
- Moteur chaud a un feu par exemple, le ralenti est normal et stable? pédale d'embrayage enfoncé (avec une vitesse et sans)? Et relâchée (au point mort forcément)?stable oui dans les deux cas, mais légèrement surélevé (voir la vidéo)
- Tu as essayé un fois en réserve de faire un petit plein de 95e10 (voir 5 a 10 litres d'E85 suivant si la réserve viens juste de l'allumer ou si tu as déjà fait 50km)? à l'instant oui, j'ai mis 10L d'éthanol E85 (sans mettre de SP) et j'étais proche de la réserve, et après la voiture s'est carrément comportée bizarrement (vibrations accompagnées de crissements aigus comme des chants de baleine, et régime qui part totalement en sucette (voir vidéo))
- tu as tenter un nettoyant injection dans un plein de 20 a 30L? non je n'ai pas tenté ça
Voici le lien de la vidéo (400Mo):
https://we.tl/t-a9jxK4G1UH
et mon EGR est désactivée sans plaque de métal (juste flexible bouché avec une vis, et tête d'egr scotchée)
peut etre les capteurs de pedales dembrayage et de frein lors de mon installation de regulateur de vitesse?
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alexdiyakuzas
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Le ralenti est trop élevé tout le temps.
Les capteurs embrayage et freins lorsque tu as testé un retour sans régulateur, tu as bien remis ceux d'origine pour tester? Bien que normalement il ne servent que de contact de coupure du régulateur et n'ont pas d'influence sur l'accélérateur.
Dans le doute, pour ressayer, j'aimerais bien que tu "désinstalle tout". Je veux dire replacer les capteurs d'origines lorsque il fallait les remplacer, simplement déconnecter le reste (électrique mais aussi le câble). Je n'y crois pas, mais c'est une opération sans le moindre cout, qui éliminerait définitivement une possible origine.
tu aurais la possibilité de trouver un adaptateur OBD que ce soit wifi, Bluetooth ou filaire pour pouvoir te connecter directement sur un smartphone ou un PC? J'ai qu'une confiance très relative dans les petits lecteur tout fait multimarque.
Si tu as de l'E85 dans le réservoir inutile de rajouter du nettoyant injection, L'éthanol le fait plutôt bien.
Si tu dépasse 4000rpm au point mort, il y a aussi le problème que le calculateur ne reconnait pas la position fermé du papillon sinon il devrait avoir coupé l'injection a ce régime en décélération.
Mais déjà avec ton lecteur de diag, ton adaptations d'injection (long et short trim) sont comment a présent?
Et ton load PCT durant ces phases de régime très haut est comment?
Et le MAF? toujours autant d'air qui circule au ralenti? et durant cette phase de point mort en roulant?
Les capteurs embrayage et freins lorsque tu as testé un retour sans régulateur, tu as bien remis ceux d'origine pour tester? Bien que normalement il ne servent que de contact de coupure du régulateur et n'ont pas d'influence sur l'accélérateur.
Dans le doute, pour ressayer, j'aimerais bien que tu "désinstalle tout". Je veux dire replacer les capteurs d'origines lorsque il fallait les remplacer, simplement déconnecter le reste (électrique mais aussi le câble). Je n'y crois pas, mais c'est une opération sans le moindre cout, qui éliminerait définitivement une possible origine.
tu aurais la possibilité de trouver un adaptateur OBD que ce soit wifi, Bluetooth ou filaire pour pouvoir te connecter directement sur un smartphone ou un PC? J'ai qu'une confiance très relative dans les petits lecteur tout fait multimarque.
Si tu as de l'E85 dans le réservoir inutile de rajouter du nettoyant injection, L'éthanol le fait plutôt bien.
Si tu dépasse 4000rpm au point mort, il y a aussi le problème que le calculateur ne reconnait pas la position fermé du papillon sinon il devrait avoir coupé l'injection a ce régime en décélération.
Mais déjà avec ton lecteur de diag, ton adaptations d'injection (long et short trim) sont comment a présent?
Et ton load PCT durant ces phases de régime très haut est comment?
Et le MAF? toujours autant d'air qui circule au ralenti? et durant cette phase de point mort en roulant?
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Malotrùu
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ok je démonte le régulateur demain entièrement pour être sur.
Je pourrai tout a fait commander l'odb bluetooth mais j'ai un mac et je n'ai pas trouvé de logiciel de diagnostique (dispo en crack) pour mac, que pour pc.
ok demain je te fais un premier retour sur les paramètre avec mon petit diag!
merci
Je pourrai tout a fait commander l'odb bluetooth mais j'ai un mac et je n'ai pas trouvé de logiciel de diagnostique (dispo en crack) pour mac, que pour pc.
ok demain je te fais un premier retour sur les paramètre avec mon petit diag!
merci
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alexdiyakuzas
- Cougar Experimenté
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Si le smartphone est aussi sous apple, il y a forscan sous ios.
La version gratuite permet de lire les codes et les valeurs.
La payante, d'effacer les défauts et avoir acces aux différents test et réinitialisation d'accessoires.
La même chose sous Android.
Sous windows il est presque intégralement gratuit. Seules des fonctionnalités avancées sont payantes en licence annuel.
Mais je crois bien qu'il n'est effectivement pas dispo sur mac.
La version gratuite permet de lire les codes et les valeurs.
La payante, d'effacer les défauts et avoir acces aux différents test et réinitialisation d'accessoires.
La même chose sous Android.
Sous windows il est presque intégralement gratuit. Seules des fonctionnalités avancées sont payantes en licence annuel.
Mais je crois bien qu'il n'est effectivement pas dispo sur mac.
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Malotrùu
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Ok je peux peut être acheter la version payante sous iOS. C’est bien forscan for Ford, Mazda a 5.99€?
J’aurai une réelle plus value en comparaison de mon diag?
Ce genre de obd Bluetooth?
https://www.amazon.fr/dp/B073XKQQQW/ref ... 6BRXVRBAA1
J’aurai une réelle plus value en comparaison de mon diag?
Ce genre de obd Bluetooth?
https://www.amazon.fr/dp/B073XKQQQW/ref ... 6BRXVRBAA1
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alexdiyakuzas
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Tu peux acheter la version payante ios. Mais je te conseil de commencer par la version gratuite et si les fonctions payantes te sont finalement utile, rien ne t'empêche de prendre la payante a ce moment la.
C'est bien forscan viewer for Ford ..., pour la version gratuite (mais a la différence d'android, il est possible que voir les valeurs ne soit pas dispo en gratuit... a tester)
https://apps.apple.com/us/app/forscan-v ... 1344642568
Et FORScan Lite... pour la version complète
https://apps.apple.com/us/app/forscan-l ... d892347083
Pour moi, oui c'est un réel plus par rapport aux multidiag particulier (même pour la très grande majorité des multidiag pro). Comme c'est spécialisé dans ces marques et motorisations (Ford mercury mazda lincoln), c'est très complet. Il te manquera pas la lecture d'un capteur, tu pourras lire plusieurs capteurs en même temps (et donc vérifier si une valeur est bonne dans tel ou tel conditions), même enregistrer des données pour les étudier plus tard. tester des composants et effectuer des protocole de test et diag.
Tu ne te retrouvera pas avec un code erreur erroné ou absent.
Le prix est pas exorbitant.
Inconvénient certain, si tu n'as plus de Ford, il te serra totalement inutile si tu veux faire un test (même basic) sur une renault, un toyota ou autre.
La prise OBD par contre si, tu peux l'utiliser avec quasiment tout logiciel de diag.
C'est bien forscan viewer for Ford ..., pour la version gratuite (mais a la différence d'android, il est possible que voir les valeurs ne soit pas dispo en gratuit... a tester)
https://apps.apple.com/us/app/forscan-v ... 1344642568
Et FORScan Lite... pour la version complète
https://apps.apple.com/us/app/forscan-l ... d892347083
Pour moi, oui c'est un réel plus par rapport aux multidiag particulier (même pour la très grande majorité des multidiag pro). Comme c'est spécialisé dans ces marques et motorisations (Ford mercury mazda lincoln), c'est très complet. Il te manquera pas la lecture d'un capteur, tu pourras lire plusieurs capteurs en même temps (et donc vérifier si une valeur est bonne dans tel ou tel conditions), même enregistrer des données pour les étudier plus tard. tester des composants et effectuer des protocole de test et diag.
Tu ne te retrouvera pas avec un code erreur erroné ou absent.
Le prix est pas exorbitant.
Inconvénient certain, si tu n'as plus de Ford, il te serra totalement inutile si tu veux faire un test (même basic) sur une renault, un toyota ou autre.
La prise OBD par contre si, tu peux l'utiliser avec quasiment tout logiciel de diag.
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alexdiyakuzas
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- Modèle de votre cougar : V6 2000
L'adaptateur tu as besoin qu'il soit compatible IOS pour le téléphone
et compatible pour les protocoles:
SAE J1850
ISO9141
Ceux la indique être compatible iphone et lire les bons protocoles:
https://www.amazon.fr/Vgate-iPhone-Andr ... 736&sr=8-6
https://www.amazon.fr/Vgate-OBD2-Scanne ... s=1&sr=8-6
https://www.amazon.fr/Veepeak-OBD2-Scan ... B071D8SYXN
La source des infos:
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=6142
et compatible pour les protocoles:
SAE J1850
ISO9141
Ceux la indique être compatible iphone et lire les bons protocoles:
https://www.amazon.fr/Vgate-iPhone-Andr ... 736&sr=8-6
https://www.amazon.fr/Vgate-OBD2-Scanne ... s=1&sr=8-6
https://www.amazon.fr/Veepeak-OBD2-Scan ... B071D8SYXN
La source des infos:
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=6142
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Malotrùu
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Ok niquel, merci pour ces infos, j'ai commandé le dernier, le veepeak que je trouvais pas mal. je l'essaierai mardi avec Forscan!
pour le reste: j'ai testé en déconnectant capteurs de pédales et régulateur de vitesse débranché, problème toujours présent.
pour les mesures des paramètres, j'ai refait une vidéo c'est plus simple:
https://we.tl/t-DkQudpyVgT
pour le reste: j'ai testé en déconnectant capteurs de pédales et régulateur de vitesse débranché, problème toujours présent.
pour les mesures des paramètres, j'ai refait une vidéo c'est plus simple:
https://we.tl/t-DkQudpyVgT
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alexdiyakuzas
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Capteur pédale freins et embrayage déconnecté ou remonté celui d'origine sans régulateur.
Car les capteurs freins et embrayage, s'il sont déconnecté, HS ou démonté, ils sont en position de repos. Et pour le calculateur ça veux dire défaut ou pédale enfoncée.
donc pour le freins ça veux dire allumer les feux stop et couper le régulateur, pour l'embrayage ça peut vouloir dire maintenir de l'injection en roulant (je ne sais pas exactement comment réagit le calculateur de cette voiture dans cette configuration, soit il coupe simplement le régulateur et inutile sans, soit il a une fonction de maintien de régime pour un passage de vitesse en douceur).
Tu es toujours E95 et fin de Sp98 je pense, pas de rajout en plus.
Je le suppose avec ton short qui est a +20% a froid alors que le long n'a pas encore pris en considération cette augmentation et est autour de 5%. A chaud sur la fin il passe autour de 12 et ton short est en buté a 33%. A ce moment la tu tourne trop pauvre, tu devrais avoir le code défaut "learn bank" qui fini par s'afficher.
Ton ralenti est trop haut même au ralenti (il me semble que c'est autour de 900 a 950rpm pour le 2L et entre 700 et 750 pour le V6), Le bruit de baleine me fait beaucoup penser a celui de la valve de ralenti et sa durite d'alimentation(un soucis de résonance suivant la température et faible ouverture. Plusieurs l'on eu, dont moi (c'est un grand classique chez Ford, un bruit très laid mais c'est juste un bruit... pour certaine voiture Ford a eu sortie des correctifs, sur le Cougar pas a ma connaissance). Le WD-40 (arme fétiche) a réglé le problème pour certain (moi il me le faisait que l'hiver par température vraiment négative... il me le fait plus, mais je crois pas avoir eu l'occasion de revoir du -10 -15 depuis).
Mais pour moi ton capteur de position papillon a 18.8 est trop élevé... pas de beaucoup, mais un peu trop surtout après un nettoyage du papillon. Le forscan te confirmera ou pas, mais je me demande vraiment, si ton calculateur détecte bien la coupure de gaz.
De plus ton MAF même au point mort, continue a voir un gros débit d'air pour un papillon fermé.
Exemple:
- a 2:33 tu as le papillon ouvert a 30% env (en partant du principe que ton lecteur ne supprime pas les % en code défaut et que 30% = 1.5V) avec un débit d'air a env 14g/sec (4000 rpm)
- 3:30 papillon "fermé" a 18.8% (toujours en partant du principe que 18.8% c'est 18.8% de 5V et donc 0.94%... sinon il ne devrait pas être a plus de 5% mais j'aurais penser voir 0.85 a 0.90V donc entre 17 et 18%... c'est pas bien plus mais cela est il suffisant pour que le calculateur ne constate pas la fermeture je sais pas) et débit MAF a 12g/sec (env 4000rpm aussi)
A 3:43 alors que les gaz coupe et redeviens normal, t'as le doigt devant, mais je suppose voir longtrim 1, shorttrim 2 et longtrim2 en %. On voit que ton enrichissement long est encore très haut, mais le short2 (je suppose que c'est lui) est a -6 donc en coupure d'injection (dans ton cas du moins, car on a vue avant que au contraire ton calculateur fonctionne encore principalement sur l'enrichissement a court terme et tourne pauvre .... alors que la la valeur lambda dit au calculateur qu'il est trop riche et donc bien trop riche pour ta configuration 50/50% 98, e85). Ce qui conforte mon idée que le calculateur ne voyait pas la coupure de gaz.
A 4:40 env tu n'as pas trop de problème, tu passe au point mort et on voit bien que l'injection coupe, puis ta charge moteur augmente avec l'enrichissement (donc le calculateur a considéré que tu as accéléré).
Le load PCT c'est ta charge moteur calculé entre ton débit d'air actuel, par rapport au débit en ouverture papillon max, la pression atmo et la température. Je ne suis pas certain que ce soit parfaitement fiable, trop peu de valeur a lire en même temps, et mes compétence pourrait arriver a leur limite pour y voir et comprendre un problème (encore plus s'il est subtile). Donc je l'évoque assez peu.
En cherchant un peu sur le forum, j'ai retrouvé un problème similaire au tiens (je dis pas que la solution est la même, mais si tu as un multimètre, j'avais fais une vidéo en lien dans le sujet, pour tester le capteur position installé sur le boitier papillon
voiture-qui-accelere-seule-et-ralenti-l ... t=papillon
Mais déjà on peux exclure un problème d'injection qui fuit (d'injection tout court) ou de fuite d'air (j'abandonnerais donc l'idée que j'avais de la fuite a l'EGR). Tu as bien un capteur qui fait déconner le calculateur (et je pense pas que ce soit le calculateur lui même).
On peut normalement exclure valve de ralenti et débitmètre. Les sonde de températures me semble envoyer des valeurs cohérente avec la réalité, je les exclurais donc de la liste des "possibles".
- J'attends de voir une mesure en direct du capteur papillon
- Je revérifierais bien que la papillon ferme totalement correctement sans gripper (pareil pour le câble d'accélérateur ou la course de la pédale qu'elle remonte bien et qu'il y est un peu de mou avant d'actionner le papillon.... même si j'y crois pas du tout)
- tester les capteurs de freins et embrayage (surtout embrayage au multimètre (continuité lorsque l'on active l'interrupteur et rien lorsque l'on relâche)... en soit il serrait possible de ponter les fiches au pédales avec un trombone pour simuler une pédale au repos mais je le conseil pas. De préférence au moins la pédale d'embrayage d'origine installée.
On verra ensuite pour peut être faire un enregistrement d'un graphe au forscan avec différents capteurs, mais mes idées sont a sec.
Et tu peux refaire ton plein au 98 comme tu préfères, ça t'évitera de rouler trop pauvre dans tes conditions actuels.
Car les capteurs freins et embrayage, s'il sont déconnecté, HS ou démonté, ils sont en position de repos. Et pour le calculateur ça veux dire défaut ou pédale enfoncée.
donc pour le freins ça veux dire allumer les feux stop et couper le régulateur, pour l'embrayage ça peut vouloir dire maintenir de l'injection en roulant (je ne sais pas exactement comment réagit le calculateur de cette voiture dans cette configuration, soit il coupe simplement le régulateur et inutile sans, soit il a une fonction de maintien de régime pour un passage de vitesse en douceur).
Tu es toujours E95 et fin de Sp98 je pense, pas de rajout en plus.
Je le suppose avec ton short qui est a +20% a froid alors que le long n'a pas encore pris en considération cette augmentation et est autour de 5%. A chaud sur la fin il passe autour de 12 et ton short est en buté a 33%. A ce moment la tu tourne trop pauvre, tu devrais avoir le code défaut "learn bank" qui fini par s'afficher.
Ton ralenti est trop haut même au ralenti (il me semble que c'est autour de 900 a 950rpm pour le 2L et entre 700 et 750 pour le V6), Le bruit de baleine me fait beaucoup penser a celui de la valve de ralenti et sa durite d'alimentation(un soucis de résonance suivant la température et faible ouverture. Plusieurs l'on eu, dont moi (c'est un grand classique chez Ford, un bruit très laid mais c'est juste un bruit... pour certaine voiture Ford a eu sortie des correctifs, sur le Cougar pas a ma connaissance). Le WD-40 (arme fétiche) a réglé le problème pour certain (moi il me le faisait que l'hiver par température vraiment négative... il me le fait plus, mais je crois pas avoir eu l'occasion de revoir du -10 -15 depuis).
Mais pour moi ton capteur de position papillon a 18.8 est trop élevé... pas de beaucoup, mais un peu trop surtout après un nettoyage du papillon. Le forscan te confirmera ou pas, mais je me demande vraiment, si ton calculateur détecte bien la coupure de gaz.
De plus ton MAF même au point mort, continue a voir un gros débit d'air pour un papillon fermé.
Exemple:
- a 2:33 tu as le papillon ouvert a 30% env (en partant du principe que ton lecteur ne supprime pas les % en code défaut et que 30% = 1.5V) avec un débit d'air a env 14g/sec (4000 rpm)
- 3:30 papillon "fermé" a 18.8% (toujours en partant du principe que 18.8% c'est 18.8% de 5V et donc 0.94%... sinon il ne devrait pas être a plus de 5% mais j'aurais penser voir 0.85 a 0.90V donc entre 17 et 18%... c'est pas bien plus mais cela est il suffisant pour que le calculateur ne constate pas la fermeture je sais pas) et débit MAF a 12g/sec (env 4000rpm aussi)
A 3:43 alors que les gaz coupe et redeviens normal, t'as le doigt devant, mais je suppose voir longtrim 1, shorttrim 2 et longtrim2 en %. On voit que ton enrichissement long est encore très haut, mais le short2 (je suppose que c'est lui) est a -6 donc en coupure d'injection (dans ton cas du moins, car on a vue avant que au contraire ton calculateur fonctionne encore principalement sur l'enrichissement a court terme et tourne pauvre .... alors que la la valeur lambda dit au calculateur qu'il est trop riche et donc bien trop riche pour ta configuration 50/50% 98, e85). Ce qui conforte mon idée que le calculateur ne voyait pas la coupure de gaz.
A 4:40 env tu n'as pas trop de problème, tu passe au point mort et on voit bien que l'injection coupe, puis ta charge moteur augmente avec l'enrichissement (donc le calculateur a considéré que tu as accéléré).
Le load PCT c'est ta charge moteur calculé entre ton débit d'air actuel, par rapport au débit en ouverture papillon max, la pression atmo et la température. Je ne suis pas certain que ce soit parfaitement fiable, trop peu de valeur a lire en même temps, et mes compétence pourrait arriver a leur limite pour y voir et comprendre un problème (encore plus s'il est subtile). Donc je l'évoque assez peu.
En cherchant un peu sur le forum, j'ai retrouvé un problème similaire au tiens (je dis pas que la solution est la même, mais si tu as un multimètre, j'avais fais une vidéo en lien dans le sujet, pour tester le capteur position installé sur le boitier papillon
voiture-qui-accelere-seule-et-ralenti-l ... t=papillon
Mais déjà on peux exclure un problème d'injection qui fuit (d'injection tout court) ou de fuite d'air (j'abandonnerais donc l'idée que j'avais de la fuite a l'EGR). Tu as bien un capteur qui fait déconner le calculateur (et je pense pas que ce soit le calculateur lui même).
On peut normalement exclure valve de ralenti et débitmètre. Les sonde de températures me semble envoyer des valeurs cohérente avec la réalité, je les exclurais donc de la liste des "possibles".
- J'attends de voir une mesure en direct du capteur papillon
- Je revérifierais bien que la papillon ferme totalement correctement sans gripper (pareil pour le câble d'accélérateur ou la course de la pédale qu'elle remonte bien et qu'il y est un peu de mou avant d'actionner le papillon.... même si j'y crois pas du tout)
- tester les capteurs de freins et embrayage (surtout embrayage au multimètre (continuité lorsque l'on active l'interrupteur et rien lorsque l'on relâche)... en soit il serrait possible de ponter les fiches au pédales avec un trombone pour simuler une pédale au repos mais je le conseil pas. De préférence au moins la pédale d'embrayage d'origine installée.
On verra ensuite pour peut être faire un enregistrement d'un graphe au forscan avec différents capteurs, mais mes idées sont a sec.
Et tu peux refaire ton plein au 98 comme tu préfères, ça t'évitera de rouler trop pauvre dans tes conditions actuels.