Oui pour les capteurs d’embrayage j’avais remonté celui de l’embrayage d’origine et démonté celui des freins additionnel pour le régulateur en laissant celui des feux stop
Pour le bruit de baleine, c’est ma nouvelle valve qui fait ça ? Bizarre! Ça n’aurait pas de rapport avec l’éthanol ? C’est arrivé immédiatement après. Et je nai pas de durite sur la valve de ralenti, seulement un câble avec la prise d’alimentation. Sachant que j’ai aussi changé toutes mes plaquettes et disques la semaine dernière, ça vient peut être du rodage des disques car j’ai l’impression que c’est localisé du côté avant gauche (?)
Le papillon fermé parfaitement, et ouvre Niquel aussi, je sens pas de grippage, idem du côté du câble d’accélération et du câble de Cruise control, ils sont laches, et idem pour ma pédale dacceleration tt a l’air Niquel de ce côté là
Pour valeur de test de continuité du capteur papillon : papillon ferme : 4,4 - 4,5 ouvert complètement : 1,18kohms
J’ai du mettre les broches du multimètre sur les picots inversé vu que j’ai exactement l’inverse des valeurs attendues. Cela dit le 1,20 complètement ouvert m’étonne, c’est pas plutôt du 0,9 qui est attendu ?
Et jai essaye de tester voltage du capteur position papillon, sans succès, que des valeurs à 0 (moteur allume)
A savoir aussi: j’ai pulvérisé du nettoyant frein directement sur le papillon fermé, la voiture à des soubresauts immédiats. j’avais noté qu’entre la lame metal du papillon et le plastique il y a un jour infime (sur toute la circonférence ) qui laisse passé la lumière (et donc l’air. C’était lorsque je l’avais démonté pour le nettoyer. Je suppose que c’est normal mais je précise sait on jamais) c’est sûrement ce jour qui fait que le nettoyant frein passe au travers (car j’avais fait attention à ne pas en mettre dans le trou qui bypass le papillon)
J’ai essayé de tester la continuité du capteur de pédalé embrayage sans succès, ohmmetre toujours à 0 (mais je précise que jusqu’ici il fonctionnait bien: il m’arrêtait bien la régulation de vitesse si j’appuyais sur la pédale)
Je t’ai fait une petite vidéo que je t’envoie tout à l’heure pour te montrer leur fonctionnement tt de mm.
Mais il se trouve que j’avais un autre capteur de pédale pour régulateur vitesse neuf, donc je l’ai installé sait on jamais, je vais essayer de ce pas.
Edit : test effectué, ps de différence
Edit2: vidéo:
https://we.tl/t-clM5SjZFOp
Problème régime de ralenti moteur 2.0L
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alexdiyakuzas
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Le bruit de baleine ressemble a ça ?:
- https://www.youtube.com/watch?v=JpVf-NzCuDs
- https://www.youtube.com/watch?v=WjhJXCrr0Mw bien présent vers 31:50
- https://www.youtube.com/watch?v=86C4WmmMb7g
- https://www.youtube.com/watch?v=s9kbQ-_22k8
- https://www.youtube.com/watch?v=YDDcByDz7g0
Pour moi l'éthanol la seule façon dont il peut jouer c'est que la proportion air essence est différent donc qu'e le régulateur de ralenti peut s'ouvrir différemment a condition identique... (c'est pour ça que ca le fait principalement par temps froid, air plus dense, donc il est encore plus fermé au ralenti et ça viens "siffler/ raisonner" comme un instrument a vent). Certain régulateur sont peut être plus sensible que d'autre a ce bruit. Comme malheureusement la valve de ralenti ne semble pas être en cause, au pire tu peux remonter l'ancienne. tu serra fixé.
Mais ça ne fait pas tellement couinement de frein. Ca te le fait que quand tu freine?
Pour le capteur papillon je viens de tester sur la mienne (V6 mais c'est un capteur position classique). Je varie de 0.93 a 4.61
Cependant la mesure a l'ohmmètre, je vais être un peu moins catégorique que dans l'autre sujet. C'est une bonne piste gratuite pour contrôler qu'il n'y a pas de coupure de piste et que les valeurs sont dans une plage "acceptable" (ne tombe pas a 0 ou ne dépasse pas 5Kohm).
Le papillon qui a du jour... il y a jour et JOUR. Je veux dire que si face au soleil ou d'une lampe torche, un léger rayon de lumière passe a travers oui c'est normal, le papillon doit pouvoir "coulisser" sans frotter et ne pas se coller par la dépression. Mais si c'est au point de passer une feuille de papier a travers il y a un soucis.
J'ai fais une photo avec une torche a travers puis en face sur le V6.
Le nettoyant frein dans l'admission, oui forcément tu aura un mélange différent, soit tu vas accélérer soit caler
A faire des photos, j'en ai profité pour faire une capture vidéo sur forscan pour le capteur de position papillon.
- TPCT, c'est la position minimum enregistrée du papillon par le calculateur (apprentissage)
- TP_V c'est la position en direct du papillon
- TPMODE, c'est le mode de fonctionnement du moteur
- CT pour papillon fermé, donc c'est la valve de ralenti qui contrôle le régime désiré (j'ai fais ça moteur coupé donc j'ai oublier d'ajouter le RPM désiré, quand trop haut l'injection se coupe (décélération)
- PT c'est la plage d'utilisation normal, l'injection fonctionne normalement et la valve de ralenti est en "attente"
- WOT c'est plein gaz
https://we.tl/t-RSWJXuMNux
Dans la vidéo tu peux voir que en dessus du 0.93V la voiture considère que tu accélère, elle n'a pas de raison de couper l'injection pour retourner au ralenti. Et si ton 18.8% est bien 18.8% des 5V, alors pédale relâché ton calculateur voit PT, donc forcément roues en mouvement, il n'aurait aucune raison de couper l'injection.
MAIS, c'est a la seule condition que 18.8% soit bien 0.94V. Et je ne comprends pas que ton diag ne donne pas la valeur brut et s'amuse a convertir ça en %
- https://www.youtube.com/watch?v=JpVf-NzCuDs
- https://www.youtube.com/watch?v=WjhJXCrr0Mw bien présent vers 31:50
- https://www.youtube.com/watch?v=86C4WmmMb7g
- https://www.youtube.com/watch?v=s9kbQ-_22k8
- https://www.youtube.com/watch?v=YDDcByDz7g0
Pour moi l'éthanol la seule façon dont il peut jouer c'est que la proportion air essence est différent donc qu'e le régulateur de ralenti peut s'ouvrir différemment a condition identique... (c'est pour ça que ca le fait principalement par temps froid, air plus dense, donc il est encore plus fermé au ralenti et ça viens "siffler/ raisonner" comme un instrument a vent). Certain régulateur sont peut être plus sensible que d'autre a ce bruit. Comme malheureusement la valve de ralenti ne semble pas être en cause, au pire tu peux remonter l'ancienne. tu serra fixé.
Mais ça ne fait pas tellement couinement de frein. Ca te le fait que quand tu freine?
Pour le capteur papillon je viens de tester sur la mienne (V6 mais c'est un capteur position classique). Je varie de 0.93 a 4.61
Cependant la mesure a l'ohmmètre, je vais être un peu moins catégorique que dans l'autre sujet. C'est une bonne piste gratuite pour contrôler qu'il n'y a pas de coupure de piste et que les valeurs sont dans une plage "acceptable" (ne tombe pas a 0 ou ne dépasse pas 5Kohm).
Le papillon qui a du jour... il y a jour et JOUR. Je veux dire que si face au soleil ou d'une lampe torche, un léger rayon de lumière passe a travers oui c'est normal, le papillon doit pouvoir "coulisser" sans frotter et ne pas se coller par la dépression. Mais si c'est au point de passer une feuille de papier a travers il y a un soucis.
J'ai fais une photo avec une torche a travers puis en face sur le V6.
Le nettoyant frein dans l'admission, oui forcément tu aura un mélange différent, soit tu vas accélérer soit caler
A faire des photos, j'en ai profité pour faire une capture vidéo sur forscan pour le capteur de position papillon.
- TPCT, c'est la position minimum enregistrée du papillon par le calculateur (apprentissage)
- TP_V c'est la position en direct du papillon
- TPMODE, c'est le mode de fonctionnement du moteur
- CT pour papillon fermé, donc c'est la valve de ralenti qui contrôle le régime désiré (j'ai fais ça moteur coupé donc j'ai oublier d'ajouter le RPM désiré, quand trop haut l'injection se coupe (décélération)
- PT c'est la plage d'utilisation normal, l'injection fonctionne normalement et la valve de ralenti est en "attente"
- WOT c'est plein gaz
https://we.tl/t-RSWJXuMNux
Dans la vidéo tu peux voir que en dessus du 0.93V la voiture considère que tu accélère, elle n'a pas de raison de couper l'injection pour retourner au ralenti. Et si ton 18.8% est bien 18.8% des 5V, alors pédale relâché ton calculateur voit PT, donc forcément roues en mouvement, il n'aurait aucune raison de couper l'injection.
MAIS, c'est a la seule condition que 18.8% soit bien 0.94V. Et je ne comprends pas que ton diag ne donne pas la valeur brut et s'amuse a convertir ça en %
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Malotrùu
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Le bruit de baleine n’est pas constant comme dans les vidéos, il arrive de temps en temps pendant des temps très court et plusieurs fois rapprochées Indépendamment de quand je freine ou pas
Ok Ben je ferais un essai mardi après avoir rempli le réservoir de sp98, et si ça continue à le faire je remet l’ancienne valve!
Ok mon jour est correcte alors!
Ok Niquel merci pour ta vidéo! Mardi je reçois l’adaptateur odb j’essaierai de t’envoyer une capture avec les meme valeurs
Ce qui est étonnant c’est que ton calculateur passe en ct alors que ton papillon n’est pas encore à sa position minimale (0,93 au lieu de 0,88) (?)
Et si ton 18.8% est bien 18.8% des 5V, alors pédale relâché ton calculateur voit PT, donc forcément roues en mouvement, il n'aurait aucune raison de couper l'injection.
MAIS, c'est a la seule condition que 18.8% soit bien 0.94V. Et je ne comprends pas que ton diag ne donne pas la valeur brut et s'amuse a convertir ça en % je n’ai pas bien compris ce que tu veux dire, peux tu reformuler stp?
Ok Ben je ferais un essai mardi après avoir rempli le réservoir de sp98, et si ça continue à le faire je remet l’ancienne valve!
Ok mon jour est correcte alors!
Ok Niquel merci pour ta vidéo! Mardi je reçois l’adaptateur odb j’essaierai de t’envoyer une capture avec les meme valeurs
Ce qui est étonnant c’est que ton calculateur passe en ct alors que ton papillon n’est pas encore à sa position minimale (0,93 au lieu de 0,88) (?)
Et si ton 18.8% est bien 18.8% des 5V, alors pédale relâché ton calculateur voit PT, donc forcément roues en mouvement, il n'aurait aucune raison de couper l'injection.
MAIS, c'est a la seule condition que 18.8% soit bien 0.94V. Et je ne comprends pas que ton diag ne donne pas la valeur brut et s'amuse a convertir ça en % je n’ai pas bien compris ce que tu veux dire, peux tu reformuler stp?
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alexdiyakuzas
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C'est normal qu'il passe en position "fermée" alors qu'il n'est pas a sa position minimum. C'est une plage d'utilisation... mais une plage d'utilisation très restreinte. Il faut prévoir un possible encrassement léger, une usure, la dilatation avec la température ,... on parle de seulement 2 ou 3% de la course de la pédale de gaz. Crois moi que j'ai fais cette vidéo plus d'une fois en calant bien mon pieds pour ne pas sauter de 0.88 a 1.10V d'un coup.
Et 0.88 c'est sa valeur minimal de référence enregistrée. Mais c'est possible que si cela avait été 0.90 qu'il passe en CT a 0.95 (j'en sais rien)
Le capteur de position papillon est alimenté en 5V.
Plus le papillon est fermé plus la tension chute.
Donc ouverture max théorique 5V, fermeture complète 0V
5/100= 0.05V / %
18.8% = 18.8x0.05 = 0.94V
Mais pour des questions de diagnostique et d'éviter la casse, le capteur a une course plus grande que le papillon (au moins le papillon n'est jamais limité par le capteur). Donc dans la réalité cela varie d'env 0.9V a 4.5V. Mais il n'y aura pas de valeur précise d'usine, justement a cause de l'encrassement, l'usure, la dilatation et la tolérance.
Ton diag qui indique l'ouverture papillon en % sa valeur de 0% et 100% cela est il bien 0V et 5V? C'est le plus logique, mais impossible d'en être certain (il prends peut être en considération de 0.1 a 4.9V ou de 0.5 a 4.5V,...)
Et ton diag, c'est pas le calculateur. Si le calculateur ne considère pas une tension comme celle du papillon fermé, la voiture reste en mode "roulage".
Et ce que je ne comprends pas, c'est que le calculateur lui il ne reçois pas comme info un % d'ouverture mais une tension. Pourquoi ton diag ne donne pas tout simplement la tension lu, mais s'amuse a convertir sa en %... un pourcentage c'est bien pour connaitre une charge moteur mais la contre productif.
C'est comme si pour contrôler une sonde de température le diag te disais que t'es a 63% de température... 63% ok mais c'est quoi les référentiels 0 et 100%?
Et 0.88 c'est sa valeur minimal de référence enregistrée. Mais c'est possible que si cela avait été 0.90 qu'il passe en CT a 0.95 (j'en sais rien)
Le capteur de position papillon est alimenté en 5V.
Plus le papillon est fermé plus la tension chute.
Donc ouverture max théorique 5V, fermeture complète 0V
5/100= 0.05V / %
18.8% = 18.8x0.05 = 0.94V
Mais pour des questions de diagnostique et d'éviter la casse, le capteur a une course plus grande que le papillon (au moins le papillon n'est jamais limité par le capteur). Donc dans la réalité cela varie d'env 0.9V a 4.5V. Mais il n'y aura pas de valeur précise d'usine, justement a cause de l'encrassement, l'usure, la dilatation et la tolérance.
Ton diag qui indique l'ouverture papillon en % sa valeur de 0% et 100% cela est il bien 0V et 5V? C'est le plus logique, mais impossible d'en être certain (il prends peut être en considération de 0.1 a 4.9V ou de 0.5 a 4.5V,...)
Et ton diag, c'est pas le calculateur. Si le calculateur ne considère pas une tension comme celle du papillon fermé, la voiture reste en mode "roulage".
Et ce que je ne comprends pas, c'est que le calculateur lui il ne reçois pas comme info un % d'ouverture mais une tension. Pourquoi ton diag ne donne pas tout simplement la tension lu, mais s'amuse a convertir sa en %... un pourcentage c'est bien pour connaitre une charge moteur mais la contre productif.
C'est comme si pour contrôler une sonde de température le diag te disais que t'es a 63% de température... 63% ok mais c'est quoi les référentiels 0 et 100%?
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Malotrùu
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Salut!
bon j'ai trouvé l'origine des bruits de baleine: mon frein avant gauche. j'ai remarqué que ça ne le faisait plus des que je freinais, donc je suppose que c'est une histoire de rodage des disques et plaquettes. J'ai fait une petite dizaine de gros freinage âpres, et pour l'instant il n'est pas réapparu!
Sinon, j'ai refait des tests avec forscan, que je t"'ai mis en vidéo ci dessous :
https://we.tl/t-4IYp7frgnc
EDIT: la capture des codes panne que je t'ai envoyé, je pense que P0113, et P0122 sont apparus quand j'ai testé le moteur sans ces deux capteurs, je ne les ai pas effacés apres
EDIT2: la sonde lambda se comporte bizzarement! idem la IAT, et je précise que l’essai a été fait après un plein complet de sp98 (ça m’a pas empêché d’avoir des monte de régime à 4000rpm au point mort d’ailleurs)
Merci!
François
bon j'ai trouvé l'origine des bruits de baleine: mon frein avant gauche. j'ai remarqué que ça ne le faisait plus des que je freinais, donc je suppose que c'est une histoire de rodage des disques et plaquettes. J'ai fait une petite dizaine de gros freinage âpres, et pour l'instant il n'est pas réapparu!
Sinon, j'ai refait des tests avec forscan, que je t"'ai mis en vidéo ci dessous :
https://we.tl/t-4IYp7frgnc
EDIT: la capture des codes panne que je t'ai envoyé, je pense que P0113, et P0122 sont apparus quand j'ai testé le moteur sans ces deux capteurs, je ne les ai pas effacés apres
EDIT2: la sonde lambda se comporte bizzarement! idem la IAT, et je précise que l’essai a été fait après un plein complet de sp98 (ça m’a pas empêché d’avoir des monte de régime à 4000rpm au point mort d’ailleurs)
Merci!
François
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alexdiyakuzas
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Salut,
Pour ton bruit de frein, tu as bien graisser des coulisseau que tu as changé tes freins? Possible que cela est légèrement grippé.
Aussi casser les angles du bord des plaquettes. Au besoin si ça reviens.
Pour tes mesures, il faut commencer par effacer les codes défauts.
La je vois:
- lambda trop pauvre (mais cela peut s'expliquer par l'E85 et si un autre capteur merde)
- Capteur position papillon faible tension (pas de tension mais si tu l'a débranché normal)
- Capteur température admission voltage trop haut pour mesure (possible aussi si débranché bien que cela devrait le contraire.... possible court circuit aussi, voir a nettoyer la prise au nettoyant freins ou contact)
- P1000 oublie le c'est normal.
Dans "service", fais aussi un reset des adaptateurs.
Ensuite roule un peu quelques kilomètres a plusieurs régimes stabilités, quelques accélérations, et un peu de ralenti.
Ensuite une nouvelle lecture de défaut (s'il y en a note les puis efface les). Puis fait tes tests
garde:
MAF
DSDRPM
RPM
VSS
02S11_V (regarde si t'en aurais pas d'autres de proposé qui indiquerait une valeur eux du genre O2S21_V (mais toujours qui termine par "_V")
SHRTFT1 et 2 si t'as
LONGFT1 et 2 si t'as
IAT en plus de MFF_IAT
ECT
TP_V
TPMODE
IAC
BARO
Rajoute si tu trouve des valeurs qui parlerais de temps d'injection (je crois que c'est du genre FUELPOWER), + des valeurs qui parle aussi de misfire + cumulative misfire (NM1 a 4), voir si t'as "octane" et "OctAdj".
Tu peux juste faire un check avec les INJ1 a 4_F (voir si un défaut est signalé ou non, mais j'en doute) mais pas besoin de les enregistrer dans une lecture complète.
Sur tes mesures en direct, je suis étonné de voir la lambda rester a zéro (trop pauvre) et l'adaptation short trop peux souvent varier.
Et la température d'admission qui indique -18 degré...
Je trouve que ta vanne de ralenti a tendance a s'ouvrir un peu trop (mais c'est pas significatif pour moi)
Le capteur position papillon sur les mesures, il fonctionne très bien, il indique bien une fermeture, la calculateur désire bien un ralenti autour de 900rpm, le débitmètre constate bien un passage d'air cohérent, le régulateur de ralenti semble faire son taf, la température moteur est bonne.
La lambda semblait bien fonctionner avant, pas de raison que ce ne soit plus le cas, pareil pour la sonde de température d'admission (même si l'un comme l'autre pourrait te causer tes problèmes de "ralenti"). Mais une lambda HS, tu devrais avoir des problèmes tout le temps, même quand tu accélère, certainement pareil pour la sonde de température d'admission (au moins une perte de puissance... surtout si)
Sur les prochaines mesures au lieu de faire une capture d'écran, enregistre la.
Quand tu lance la lecture, tu as play, stop et la disquette de sauvegarde. Fait tout tes tests normal et a la fin tu l'enregistre.
Dans la catégorie "véhicule" donne moi le délais de ton adaptateur.
A la rigueur fait aussi un lecture mais au lieu de prendre PCM ou OBD comme base de donnée, utilise ABS. Les capteurs de des 4 roues sur une lecture.
Et regarde sur un ligne bien droite, si les quartes roues capteurs abs d'indique tourner rouler a la même vitesse.
Tu constatera par la masse de valeurs que je te demande a enregistrer que je suis pas tellement avancé sur l'origine de ton problème.
La lambda, il faut la regarder uniquement sur le graph. La IAT elle a un relevé étrange mais tu n'as pas de problème de démarrage ni perte de puissance, j'ai du mal a vouloir l'incriminer.
Pour ton bruit de frein, tu as bien graisser des coulisseau que tu as changé tes freins? Possible que cela est légèrement grippé.
Aussi casser les angles du bord des plaquettes. Au besoin si ça reviens.
Pour tes mesures, il faut commencer par effacer les codes défauts.
La je vois:
- lambda trop pauvre (mais cela peut s'expliquer par l'E85 et si un autre capteur merde)
- Capteur position papillon faible tension (pas de tension mais si tu l'a débranché normal)
- Capteur température admission voltage trop haut pour mesure (possible aussi si débranché bien que cela devrait le contraire.... possible court circuit aussi, voir a nettoyer la prise au nettoyant freins ou contact)
- P1000 oublie le c'est normal.
Dans "service", fais aussi un reset des adaptateurs.
Ensuite roule un peu quelques kilomètres a plusieurs régimes stabilités, quelques accélérations, et un peu de ralenti.
Ensuite une nouvelle lecture de défaut (s'il y en a note les puis efface les). Puis fait tes tests
garde:
MAF
DSDRPM
RPM
VSS
02S11_V (regarde si t'en aurais pas d'autres de proposé qui indiquerait une valeur eux du genre O2S21_V (mais toujours qui termine par "_V")
SHRTFT1 et 2 si t'as
LONGFT1 et 2 si t'as
IAT en plus de MFF_IAT
ECT
TP_V
TPMODE
IAC
BARO
Rajoute si tu trouve des valeurs qui parlerais de temps d'injection (je crois que c'est du genre FUELPOWER), + des valeurs qui parle aussi de misfire + cumulative misfire (NM1 a 4), voir si t'as "octane" et "OctAdj".
Tu peux juste faire un check avec les INJ1 a 4_F (voir si un défaut est signalé ou non, mais j'en doute) mais pas besoin de les enregistrer dans une lecture complète.
Sur tes mesures en direct, je suis étonné de voir la lambda rester a zéro (trop pauvre) et l'adaptation short trop peux souvent varier.
Et la température d'admission qui indique -18 degré...
Je trouve que ta vanne de ralenti a tendance a s'ouvrir un peu trop (mais c'est pas significatif pour moi)
Le capteur position papillon sur les mesures, il fonctionne très bien, il indique bien une fermeture, la calculateur désire bien un ralenti autour de 900rpm, le débitmètre constate bien un passage d'air cohérent, le régulateur de ralenti semble faire son taf, la température moteur est bonne.
La lambda semblait bien fonctionner avant, pas de raison que ce ne soit plus le cas, pareil pour la sonde de température d'admission (même si l'un comme l'autre pourrait te causer tes problèmes de "ralenti"). Mais une lambda HS, tu devrais avoir des problèmes tout le temps, même quand tu accélère, certainement pareil pour la sonde de température d'admission (au moins une perte de puissance... surtout si)
Sur les prochaines mesures au lieu de faire une capture d'écran, enregistre la.
Quand tu lance la lecture, tu as play, stop et la disquette de sauvegarde. Fait tout tes tests normal et a la fin tu l'enregistre.
Dans la catégorie "véhicule" donne moi le délais de ton adaptateur.
A la rigueur fait aussi un lecture mais au lieu de prendre PCM ou OBD comme base de donnée, utilise ABS. Les capteurs de des 4 roues sur une lecture.
Et regarde sur un ligne bien droite, si les quartes roues capteurs abs d'indique tourner rouler a la même vitesse.
Tu constatera par la masse de valeurs que je te demande a enregistrer que je suis pas tellement avancé sur l'origine de ton problème.
La lambda, il faut la regarder uniquement sur le graph. La IAT elle a un relevé étrange mais tu n'as pas de problème de démarrage ni perte de puissance, j'ai du mal a vouloir l'incriminer.
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Malotrùu
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Salut! 
Oui les coulisseau avaient bien été graissés pourtant! idem les plaquettes étaient chanfreinées d'origine. Le bruit est réapparu legerement aujourd'hui (moins fort qu'avant), cela peut il être lié au rodage ?
Donc j'ai effacé mes codes défaut, fais un reset des adaptateurs (ça consiste en quoi cette étape d'ailleurs?) puis j'ai roulé, et pas de nouveaux codes défauts sont apparus (à part P1000).
Puis j'ai fais mes tests, je t'ai envoyé par mail les deux fichiers forscan (le premier sur le PCM, le second sur ABS) que je remets ici au cas ou:
https://we.tl/t-WwwOngjOEg
pour info, dans PCM,je n'ai pas de valeur pour IAT en degrés (je ne l'ai que dans OBD, mais je ne peux pas mixer les deux bases de données), le mieux que je puisse faire c'est afficher IAT en V... J'ai mis quelques valeurs de Misfire, mais je n'avais pas de valeurs cumulativ misfire, seulement NM (nombre de misfire) et je n'avais pas oct ni octadj.
Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit quand tu parles de "faire un check avec les INJ1 a 4_F" et je n'ai pas trouvé de valeurs INJ de tte façon.
Le délai de mon adaptateur : 58ms et pour info j'ai CAN ERROR:3(0,1%)
Oui les coulisseau avaient bien été graissés pourtant! idem les plaquettes étaient chanfreinées d'origine. Le bruit est réapparu legerement aujourd'hui (moins fort qu'avant), cela peut il être lié au rodage ?
Donc j'ai effacé mes codes défaut, fais un reset des adaptateurs (ça consiste en quoi cette étape d'ailleurs?) puis j'ai roulé, et pas de nouveaux codes défauts sont apparus (à part P1000).
Puis j'ai fais mes tests, je t'ai envoyé par mail les deux fichiers forscan (le premier sur le PCM, le second sur ABS) que je remets ici au cas ou:
https://we.tl/t-WwwOngjOEg
pour info, dans PCM,je n'ai pas de valeur pour IAT en degrés (je ne l'ai que dans OBD, mais je ne peux pas mixer les deux bases de données), le mieux que je puisse faire c'est afficher IAT en V... J'ai mis quelques valeurs de Misfire, mais je n'avais pas de valeurs cumulativ misfire, seulement NM (nombre de misfire) et je n'avais pas oct ni octadj.
Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit quand tu parles de "faire un check avec les INJ1 a 4_F" et je n'ai pas trouvé de valeurs INJ de tte façon.
Le délai de mon adaptateur : 58ms et pour info j'ai CAN ERROR:3(0,1%)
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alexdiyakuzas
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Salut,
Pour les plaquettes lors du changement, je leurs passent quand même toujours un coup de papier de verre sur la surface.
Pour le disque aussi (blablabla ça le raye, c'est pas bien... et bien moi je le fais) puis un coup de nettoyant frein, un chiffon propre pour essuyer puis re nettoyant frein seul sans essuyer en fin de remontage, juste avant de remonter la roue.
Lors du démontage du disque, bien nettoyer le plan du moyeu a la brosse.
Mais oui ça peut éventuellement être le rodage, un disque très légèrement voilé, ou la composition des plaquettes
Si sa le fait sans freiner c'est que la plaquette touche le disque alors qu'elle ne devrait pas. Ca peut aussi venir des plaquettes qui coulisse mal dans le support d'étrier ou un piston qui grippe un peu.
J'ai bien regardé et je sèche.
Je vois bien qu'il y a un problème, car plusieurs "capteurs" enregistre des "problèmes", mais tous semble fonctionner.
- Le débitmètre me semble indiquer trop d'air, mais le régulateur de ralenti est régulièrement beaucoup ouvert + le régime "élevé" cela s'explique. Et la lambda indique principalement un mélange trop pauvre pas trop riche. Je n'y crois pas
- La lambda n'est pas particulièrement réactive mais son amplitude est bonne et tu n'as aucun problème d'accélération (ni broutage, ni délai de réaction a l'accélération). Un petit doute, mais les valeurs sont plus probablement la conséquence que la cause... seul doute c'est qu'en décélération ton calculateur semble vouloir considérer que ton papillon est pas si bien fermé et qu'il faut enrichir alors qu'il ne devrait pas
- Ton capteur de position papillon a des valeurs un peu élevée sur le ralenti et faible charge, mais le calculateur me semble plutôt bien prendre en compte ces valeurs et pas trop mal agir en conséquence.
- Le régulateur de ralenti a tendance a s'ouvrir beaucoup en roulant (et pas assez se fermer en décélération... c'est juste un avis), mais il doit encore être en apprentissage et il baisse petit a petit jusqu'à être quasiment totalement fermé (il ne pourra pas faire bien moins ouvert a mon avis même a l'arrêt)
- Tes durée d'injection sont un peu élevée mais totalement normal au vue de la demande d'enrichissement (je constate que le calculateur enrichie et que l'injecteur obéie)
- La température moteur est un peu élevé pour un fonctionnement normal, mais tu roule rarement a plus de 40km/h pendant les tests, c'est donc normal et lorsque le ventilateur s'enclenche ou que tu roule un peu plus vite, la température baisse normalement. Donc pas de problème de sonde de température eau moteur
Je veux bien savoir ce que te dit la sonde de température d'air via OBD même en volt c'est pas grave, (je dois pouvoir retrouver le tableau de conversion) et si tu as la sonde déportée ou directement dans le débitmètre.
Lorsque tu as démonté, tu a vérifier toutes les durites branchée sur le collecteur? qu'aucune ne soit fendue, craquelée ou coupé d'une façon ou d'une autre?
On commence a chercher a tâtons.
J'aimerais bien après ton reset adaptateur, que tu démarre et laisse tourner la voiture au ralenti sans rien toucher (tu peux écouter la radio ouvrir les portes, mais ne pas toucher a l'accélérateur pendant 5 a 10 minutes, puis ajouter de la charge au ralenti (mettre la clim si elle fonctionne, les phares, plein phares, antibrouillard, dégivrage, warning, tu peux même ouvrir et fermer les fenêtres deux ou trois fois... en gros tous ce qui peut consommer de la batterie.
Pendant toutes cette "procédure", enregistre la tension batterie, RPM, IAC, lambda, short et long trim et TPMODE (et si dans PCM tu a IAT en volt je prends)
C'est pour voir si le la lambda modifie un enrichissement dans l'apprentissage, si le régulateur de ralenti peut aller plus loin et être plus réactif (et si la température est possible, si elle est bonne).
Le reset des apprentissage c'est supprimer du calculateur ce qu'il a appris de ton moteur pour accélérer l'affinement du bon réglage dans différentes conditions.
Donc l'enrichissement que ce soit pour démarrer comme en roulant (long trim), le ralenti (ouverture régulateur ralenti) et position papillon fermée (dans ce qui nous intéresse). Il peut donc y avoir quelques soucis voir même des calages les premiers kms, le temps que le calculateur enregistre les bon preset de réglage avant affinage en direct.
Débrancher la batterie, puis chaque connecteur un par un et les passer au nettoyant contact (coté faisceau et coté capteur). Enfin tous, comprendre:
- lambda
- débitmètre
- régulateur ralenti
- position papillon
- température air si déportée
- calculateur moteur (normalement il est en dessous de la baise de pare brise coté passager derrière le bocal de direction assisté)
La cause du problème tourne entre
- prise d'air cachée (tu tourne régulièrement trop pauvre surtout avec du SP98, tu as donc trop d'air ou la lambda qui raconte n'importe quoi)
- sonde lambda (même motif qu'en dessus)
- débitmètre (le motif reste plus ou moins le même)
- capteur position papillon (car il est un peu haut et qu'il ne me semble peut être pas toujours très réactif)
- boitier papillon qui a une "fuite" (car il y a trop d'air a nouveau)
- sonde température (si une sonde de température annonce une température trop froide, voir négative, le calculateur pourrait vouloir enrichir de trop et augmenter le régulateur de ralenti, bien que c'"est mon dernier chois car le régime désiré n'est pas augmenté).
Pour les plaquettes lors du changement, je leurs passent quand même toujours un coup de papier de verre sur la surface.
Pour le disque aussi (blablabla ça le raye, c'est pas bien... et bien moi je le fais) puis un coup de nettoyant frein, un chiffon propre pour essuyer puis re nettoyant frein seul sans essuyer en fin de remontage, juste avant de remonter la roue.
Lors du démontage du disque, bien nettoyer le plan du moyeu a la brosse.
Mais oui ça peut éventuellement être le rodage, un disque très légèrement voilé, ou la composition des plaquettes
Si sa le fait sans freiner c'est que la plaquette touche le disque alors qu'elle ne devrait pas. Ca peut aussi venir des plaquettes qui coulisse mal dans le support d'étrier ou un piston qui grippe un peu.
J'ai bien regardé et je sèche.
Je vois bien qu'il y a un problème, car plusieurs "capteurs" enregistre des "problèmes", mais tous semble fonctionner.
- Le débitmètre me semble indiquer trop d'air, mais le régulateur de ralenti est régulièrement beaucoup ouvert + le régime "élevé" cela s'explique. Et la lambda indique principalement un mélange trop pauvre pas trop riche. Je n'y crois pas
- La lambda n'est pas particulièrement réactive mais son amplitude est bonne et tu n'as aucun problème d'accélération (ni broutage, ni délai de réaction a l'accélération). Un petit doute, mais les valeurs sont plus probablement la conséquence que la cause... seul doute c'est qu'en décélération ton calculateur semble vouloir considérer que ton papillon est pas si bien fermé et qu'il faut enrichir alors qu'il ne devrait pas
- Ton capteur de position papillon a des valeurs un peu élevée sur le ralenti et faible charge, mais le calculateur me semble plutôt bien prendre en compte ces valeurs et pas trop mal agir en conséquence.
- Le régulateur de ralenti a tendance a s'ouvrir beaucoup en roulant (et pas assez se fermer en décélération... c'est juste un avis), mais il doit encore être en apprentissage et il baisse petit a petit jusqu'à être quasiment totalement fermé (il ne pourra pas faire bien moins ouvert a mon avis même a l'arrêt)
- Tes durée d'injection sont un peu élevée mais totalement normal au vue de la demande d'enrichissement (je constate que le calculateur enrichie et que l'injecteur obéie)
- La température moteur est un peu élevé pour un fonctionnement normal, mais tu roule rarement a plus de 40km/h pendant les tests, c'est donc normal et lorsque le ventilateur s'enclenche ou que tu roule un peu plus vite, la température baisse normalement. Donc pas de problème de sonde de température eau moteur
Je veux bien savoir ce que te dit la sonde de température d'air via OBD même en volt c'est pas grave, (je dois pouvoir retrouver le tableau de conversion) et si tu as la sonde déportée ou directement dans le débitmètre.
Lorsque tu as démonté, tu a vérifier toutes les durites branchée sur le collecteur? qu'aucune ne soit fendue, craquelée ou coupé d'une façon ou d'une autre?
On commence a chercher a tâtons.
J'aimerais bien après ton reset adaptateur, que tu démarre et laisse tourner la voiture au ralenti sans rien toucher (tu peux écouter la radio ouvrir les portes, mais ne pas toucher a l'accélérateur pendant 5 a 10 minutes, puis ajouter de la charge au ralenti (mettre la clim si elle fonctionne, les phares, plein phares, antibrouillard, dégivrage, warning, tu peux même ouvrir et fermer les fenêtres deux ou trois fois... en gros tous ce qui peut consommer de la batterie.
Pendant toutes cette "procédure", enregistre la tension batterie, RPM, IAC, lambda, short et long trim et TPMODE (et si dans PCM tu a IAT en volt je prends)
C'est pour voir si le la lambda modifie un enrichissement dans l'apprentissage, si le régulateur de ralenti peut aller plus loin et être plus réactif (et si la température est possible, si elle est bonne).
Le reset des apprentissage c'est supprimer du calculateur ce qu'il a appris de ton moteur pour accélérer l'affinement du bon réglage dans différentes conditions.
Donc l'enrichissement que ce soit pour démarrer comme en roulant (long trim), le ralenti (ouverture régulateur ralenti) et position papillon fermée (dans ce qui nous intéresse). Il peut donc y avoir quelques soucis voir même des calages les premiers kms, le temps que le calculateur enregistre les bon preset de réglage avant affinage en direct.
Débrancher la batterie, puis chaque connecteur un par un et les passer au nettoyant contact (coté faisceau et coté capteur). Enfin tous, comprendre:
- lambda
- débitmètre
- régulateur ralenti
- position papillon
- température air si déportée
- calculateur moteur (normalement il est en dessous de la baise de pare brise coté passager derrière le bocal de direction assisté)
La cause du problème tourne entre
- prise d'air cachée (tu tourne régulièrement trop pauvre surtout avec du SP98, tu as donc trop d'air ou la lambda qui raconte n'importe quoi)
- sonde lambda (même motif qu'en dessus)
- débitmètre (le motif reste plus ou moins le même)
- capteur position papillon (car il est un peu haut et qu'il ne me semble peut être pas toujours très réactif)
- boitier papillon qui a une "fuite" (car il y a trop d'air a nouveau)
- sonde température (si une sonde de température annonce une température trop froide, voir négative, le calculateur pourrait vouloir enrichir de trop et augmenter le régulateur de ralenti, bien que c'"est mon dernier chois car le régime désiré n'est pas augmenté).
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Malotrùu
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Ok bien reçu pour les freins, je vais voir si cela perdure.
Pour la IAT, je sais pas ou elle est, j'ai donc ouvert un topic sur le sujet!
De mémoire, aucune des durites n'étaient en mauvais état...
Je t'ai envoyé par mail le premier test fait après le reset. Puis dans un second mail, la suite de ce même test car pile au moment ou j'ai arrêté le test, le régime de ralenti est tombé a 880RPM et est resté à ce régime la, donc j'en ai commencé un nouveau immédiatement et je suis parti rouler avec. Entre les 2 j'ai du redémarrer la voiture car le logiciel croyait que le moteur était éteint alors que celui ci était bien tournant, mais a un régime faible de 880RPM environ (le moteur vibrait pas mal d’ailleurs, à la limite du calage) Et en la conduisant j'ai pour la première fois décelé des pertes de puissances, des trous dans l'accélération, qui ne m'étaient jusqu'alors jamais arrivés. De +, le problème persistait toujours.
les voici en lien:
https://we.tl/t-VWBJ1VDKI4
je n'ai pas encore nettoyé les contacts
Pour la IAT, je sais pas ou elle est, j'ai donc ouvert un topic sur le sujet!
De mémoire, aucune des durites n'étaient en mauvais état...
Je t'ai envoyé par mail le premier test fait après le reset. Puis dans un second mail, la suite de ce même test car pile au moment ou j'ai arrêté le test, le régime de ralenti est tombé a 880RPM et est resté à ce régime la, donc j'en ai commencé un nouveau immédiatement et je suis parti rouler avec. Entre les 2 j'ai du redémarrer la voiture car le logiciel croyait que le moteur était éteint alors que celui ci était bien tournant, mais a un régime faible de 880RPM environ (le moteur vibrait pas mal d’ailleurs, à la limite du calage) Et en la conduisant j'ai pour la première fois décelé des pertes de puissances, des trous dans l'accélération, qui ne m'étaient jusqu'alors jamais arrivés. De +, le problème persistait toujours.
les voici en lien:
https://we.tl/t-VWBJ1VDKI4
je n'ai pas encore nettoyé les contacts
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alexdiyakuzas
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Bon pour moi la sonde de température admission est a oublier. Entre 30 et 50 degré ( a la louche) c'est cohérent avec les température sous le capot durant tes tests.
Reste que sur le premier test tu tourne toujours très pauvre pour le calculateur (trop d'air... beaucoup trop d'air ou pas assez d'essence)
Par contre sur la fin du premier et la quasi intégralité du second ta lambda chute a 0.02 (mélange extrêmement pauvre), mais elle ne bouge plus. En même temps l'enrichissement est au maximum (tu dois avoir le code défaut de retour (voir s'il est seul ou si un copain l'accompagne). Mais est ce la lambda qui déconne j'en sais rien (pourtant le reste du temps elle semble fonctionner parfaitement mais le ralenti est toujours trop haut)
Sur le second test la lambda reste a zéro quasiment tous le temps si bien que l'enrichissement s'arrête et se met a zéro et la c'est uniquement le régulateur qui te maintiens le ralenti sans finalement savoir si un truc a simplement planter sur la lecture, si la lambda est en "panne" ou si le calculateur a arrêté sa prise de mesure. Le ralenti est un peu instable mais dans la bonne plage de régime. Pourtant la valve s'ouvre même plus que lorsque il y a un problème.
Et sur la fin reprise d'enrichissement lorsque tu as roulé, quelques frémissement de la lambda et reprise de l'enrichissement MAXIMUM.
A ce stade
- Soit tu as trop d'air qui rentre dans le moteur (mais que la "fuite" s'est bouchée durant une période du début du second test), ou le débitmètre qui déconne et annonce pas les bonnes mesures. Il n'y avait pas le débitmètre sur les dernières mesures, je sais pas s'il était en fonction ou pas.
- Soit tu n'as pas assez d'essence (une pompe faiblarde, un régulateur qui ne tiens plus la pression, un filtre a essence bouché, ou des injecteurs bouché)... mais pourquoi elle fonctionnerait bien lors de forte charge, accélération ect, ça devrait être le contraire au moins au début.
- Soit la lambda raconte n'importe quoi au calculateur (ou un connecteur qui merde... voir aussi si le câble n'as pas fondu sur le collecteur)
- Soit le calculateur sont plusieurs dans sa tête et font plusieurs choses a la fois ( s'il n'y a pas eu de modif de carto, de reprog ou autre changement a son niveau, c'est peu probable)
D'un relevé a l'autre je n'arrive pas a y trouver une constante pour t'orienter. ce n'est jamais le même capteur qui déconne.
Il y a une semaine, l'enrichissement était bon (un peu élevé mais généralement bon... la il est catastrophique) Hier ou ce matin, la lambda était molle mais constante, cet après midi elle "parfaite" puis plus rien...
Aurais tu vexé un grand maitre marabou sorcier en chef? Ou un lutin passe entre deux test débrancher un truc d'un coté pour le brancher de l'autre?
De base j'aurais tendance a dire que ce qui est le plus fragile c'est le débitmètre (mais normalement il est neuf). Ensuite une lambda doit tenir entre 100 et 200K de km (parfois plus, mais très rarement moins).
Pas d'odeur particulière quand le moteur tourne? Pas d'odeur d'essence, ou d'oeuf, ou autre? De la fumé a l'échappement (moteur chaud)?
Reste que sur le premier test tu tourne toujours très pauvre pour le calculateur (trop d'air... beaucoup trop d'air ou pas assez d'essence)
Par contre sur la fin du premier et la quasi intégralité du second ta lambda chute a 0.02 (mélange extrêmement pauvre), mais elle ne bouge plus. En même temps l'enrichissement est au maximum (tu dois avoir le code défaut de retour (voir s'il est seul ou si un copain l'accompagne). Mais est ce la lambda qui déconne j'en sais rien (pourtant le reste du temps elle semble fonctionner parfaitement mais le ralenti est toujours trop haut)
Sur le second test la lambda reste a zéro quasiment tous le temps si bien que l'enrichissement s'arrête et se met a zéro et la c'est uniquement le régulateur qui te maintiens le ralenti sans finalement savoir si un truc a simplement planter sur la lecture, si la lambda est en "panne" ou si le calculateur a arrêté sa prise de mesure. Le ralenti est un peu instable mais dans la bonne plage de régime. Pourtant la valve s'ouvre même plus que lorsque il y a un problème.
Et sur la fin reprise d'enrichissement lorsque tu as roulé, quelques frémissement de la lambda et reprise de l'enrichissement MAXIMUM.
A ce stade
- Soit tu as trop d'air qui rentre dans le moteur (mais que la "fuite" s'est bouchée durant une période du début du second test), ou le débitmètre qui déconne et annonce pas les bonnes mesures. Il n'y avait pas le débitmètre sur les dernières mesures, je sais pas s'il était en fonction ou pas.
- Soit tu n'as pas assez d'essence (une pompe faiblarde, un régulateur qui ne tiens plus la pression, un filtre a essence bouché, ou des injecteurs bouché)... mais pourquoi elle fonctionnerait bien lors de forte charge, accélération ect, ça devrait être le contraire au moins au début.
- Soit la lambda raconte n'importe quoi au calculateur (ou un connecteur qui merde... voir aussi si le câble n'as pas fondu sur le collecteur)
- Soit le calculateur sont plusieurs dans sa tête et font plusieurs choses a la fois ( s'il n'y a pas eu de modif de carto, de reprog ou autre changement a son niveau, c'est peu probable)
D'un relevé a l'autre je n'arrive pas a y trouver une constante pour t'orienter. ce n'est jamais le même capteur qui déconne.
Il y a une semaine, l'enrichissement était bon (un peu élevé mais généralement bon... la il est catastrophique) Hier ou ce matin, la lambda était molle mais constante, cet après midi elle "parfaite" puis plus rien...
Aurais tu vexé un grand maitre marabou sorcier en chef? Ou un lutin passe entre deux test débrancher un truc d'un coté pour le brancher de l'autre?
De base j'aurais tendance a dire que ce qui est le plus fragile c'est le débitmètre (mais normalement il est neuf). Ensuite une lambda doit tenir entre 100 et 200K de km (parfois plus, mais très rarement moins).
Pas d'odeur particulière quand le moteur tourne? Pas d'odeur d'essence, ou d'oeuf, ou autre? De la fumé a l'échappement (moteur chaud)?
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Malotrùu
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Aïe aïe aïe ce problème c’est l’enfer!
En + c’est de pire en pire au tout début c’était beaucoup moins trash que ça les effets. (Régime de ralenti encore + accéléré: avant ça ne dépassait pas 1500rpm maintenant c’est carrément du +2000rpm permanent et parfois du 4000!, saute de régime, trou dans l’accélération tout à l’heure…) ça empire c’est clair et net
Tous ces symptômes viennent sûrement d’une seule et même cause en effet qui provoquerait cette cascade.
Le problème c’est que je vois mal un garagiste lambda trouver la solution de ce type de panne fantôme, ou alors il va me facturer le remplacement de tous les capteurs du véhicule
Dans ces conditions est ce que je peux faire 300km sur autoroute sans finir sur un plateau ? Parce que je vais avoir de la route à faire très prochainement…
Le calculateur n’a jamais été reprog, et je n’ai pas vu de câble fondu sur le collecteur (mm si je ne sais pas où se situe celui du calculateur)
Pour moi pas d’odeurs ni de fumées
Ma voiture a 135k km la lambda pourrait commencer à défaillir lentement? Ou une lambda c’est du binaire: je fonctionne ou plus rien ne marche
En + c’est de pire en pire au tout début c’était beaucoup moins trash que ça les effets. (Régime de ralenti encore + accéléré: avant ça ne dépassait pas 1500rpm maintenant c’est carrément du +2000rpm permanent et parfois du 4000!, saute de régime, trou dans l’accélération tout à l’heure…) ça empire c’est clair et net
Tous ces symptômes viennent sûrement d’une seule et même cause en effet qui provoquerait cette cascade.
Le problème c’est que je vois mal un garagiste lambda trouver la solution de ce type de panne fantôme, ou alors il va me facturer le remplacement de tous les capteurs du véhicule
Dans ces conditions est ce que je peux faire 300km sur autoroute sans finir sur un plateau ? Parce que je vais avoir de la route à faire très prochainement…
Le calculateur n’a jamais été reprog, et je n’ai pas vu de câble fondu sur le collecteur (mm si je ne sais pas où se situe celui du calculateur)
Pour moi pas d’odeurs ni de fumées
Ma voiture a 135k km la lambda pourrait commencer à défaillir lentement? Ou une lambda c’est du binaire: je fonctionne ou plus rien ne marche
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alexdiyakuzas
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Oui le problème augmente fortement en intensité. Il faudrait espérer voir des codes défauts supplémentaire arriver rapidement, ou une panne franche.
Pour le câble fondu je pensais a celui de la lambda (elle est fixée sur le collecteur d'échappement son câble a pu s'y coller et fondre un peu).
135K km c'est pas énorme mais possible, la voiture a de l'âge aussi. C'est une sonde comme le débitmètre, très difficile a diagnostiquer car la plage de relevé de valeur est large. Elle peut soit rendre ne plus fonctionner et c'est facile, soit perdre en amplitude de mesure, avoir du retard, ou être décalée. Pour moi cela fait partie des capteurs potentiellement vicieux.
En l'état je ferrais pas 300km avec. Plus que la peur de se retrouver en panne, je craindrais le risque de casse. Soit la lambda déconne, indique pauvre mais ce n'est pas le cas et tu tourne trop riche (tu peux tomber en panne mais rien casser), soit tu tourne réellement beaucoup trop pauvre et attention (donc température dans la chambre de combustion augmentée + mauvais refroidissement) risque de déformation et casse a trop rouler comme ça (encore avec de l'E85 comme la température de combustion est bien plus basse le risque est bien moindre mais au SP je m'y risquerais pas).
Je doute que tu puisse tester le circuit d'essence ( la pression).Je crois qu'il y a un capteur de pression mais pas certain. Regarde sur forscan, si tu as un valeur qui parle de pression de carburant ?
J'y crois pas une seule seconde mais contrôler la pression permettrait d'éliminer un composant.
Démonte les bougies et regarde si elle ont toutes la même couleur (si t'en a pas une toute noir ou toute blanche) mais la aussi j'y crois pas du tout
Si prise d'air il est probable qu'elle ne soit pas sur ce que tu as déja démonté, tu aurait remarqué si un joint était coupé ou si un problème sautait aux yeux. Par contre tu devrais te pencher sur toutes les durites qui termine branchée sur le collecteur (les grosses, qui parfois se divise en plus petite). Contrôle que toutes sont bien connectée, ni craquelée, ni fissurée ect. N'hésite pas moteur froid a les bomber de nettoyant freins, WD40, start pilot ou autre et guetter une modification du régime moteur.
Si rien, faire pareil sur les élément en air connecté sur le collecteur (le plan de joint entre le collecteur et la culasse, l'EGR, le papillon (partout sur le boitier papillon)
Fait les test a l'arrêt en démontant le couvercle de la boite a air
Ensuite il faudra passer par de l'outillage spécifique.
Tu pourrais aller dans un centre de CT ou un garage équipé, demander a passer en volontaire un test pollution 4 gaz. Demande si possible a voir le test ou avoir un relevé 4 gaz (ou prendre en photo le moniteur de mesure lors du ralenti et du ralenti accéléré). Cela permettra de voir si tu tourne vraiment trop pauvre comme l'annonce la lambda et si le catalyseur arrive quand même a dépolluer. Le faire moteur chaud (comme hier quand tu as passé 10min a la faire chauffer a l'arrêt puis en charge et que la lambda est tombée a zéro plat. Dans ces conditions cela serrait parfait pour avoir un relevé fiable.
Le must serrait que pendant la mesure pollution, tu puisse faire un enregistrement des capteur sur forscan (dans ce cas fait un enregistrement de tous les capteurs en relation avec le moteur (tu retire les truc clim, freinage, boite, ... mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez je ferrais le tri).
Je me rappel plus si en débranchant le débitmètre le ralenti revenait a une valeur normal ou restait trop élevé?
Pour le câble fondu je pensais a celui de la lambda (elle est fixée sur le collecteur d'échappement son câble a pu s'y coller et fondre un peu).
135K km c'est pas énorme mais possible, la voiture a de l'âge aussi. C'est une sonde comme le débitmètre, très difficile a diagnostiquer car la plage de relevé de valeur est large. Elle peut soit rendre ne plus fonctionner et c'est facile, soit perdre en amplitude de mesure, avoir du retard, ou être décalée. Pour moi cela fait partie des capteurs potentiellement vicieux.
En l'état je ferrais pas 300km avec. Plus que la peur de se retrouver en panne, je craindrais le risque de casse. Soit la lambda déconne, indique pauvre mais ce n'est pas le cas et tu tourne trop riche (tu peux tomber en panne mais rien casser), soit tu tourne réellement beaucoup trop pauvre et attention (donc température dans la chambre de combustion augmentée + mauvais refroidissement) risque de déformation et casse a trop rouler comme ça (encore avec de l'E85 comme la température de combustion est bien plus basse le risque est bien moindre mais au SP je m'y risquerais pas).
Je doute que tu puisse tester le circuit d'essence ( la pression).Je crois qu'il y a un capteur de pression mais pas certain. Regarde sur forscan, si tu as un valeur qui parle de pression de carburant ?
J'y crois pas une seule seconde mais contrôler la pression permettrait d'éliminer un composant.
Démonte les bougies et regarde si elle ont toutes la même couleur (si t'en a pas une toute noir ou toute blanche) mais la aussi j'y crois pas du tout
Si prise d'air il est probable qu'elle ne soit pas sur ce que tu as déja démonté, tu aurait remarqué si un joint était coupé ou si un problème sautait aux yeux. Par contre tu devrais te pencher sur toutes les durites qui termine branchée sur le collecteur (les grosses, qui parfois se divise en plus petite). Contrôle que toutes sont bien connectée, ni craquelée, ni fissurée ect. N'hésite pas moteur froid a les bomber de nettoyant freins, WD40, start pilot ou autre et guetter une modification du régime moteur.
Si rien, faire pareil sur les élément en air connecté sur le collecteur (le plan de joint entre le collecteur et la culasse, l'EGR, le papillon (partout sur le boitier papillon)
Fait les test a l'arrêt en démontant le couvercle de la boite a air
Ensuite il faudra passer par de l'outillage spécifique.
Tu pourrais aller dans un centre de CT ou un garage équipé, demander a passer en volontaire un test pollution 4 gaz. Demande si possible a voir le test ou avoir un relevé 4 gaz (ou prendre en photo le moniteur de mesure lors du ralenti et du ralenti accéléré). Cela permettra de voir si tu tourne vraiment trop pauvre comme l'annonce la lambda et si le catalyseur arrive quand même a dépolluer. Le faire moteur chaud (comme hier quand tu as passé 10min a la faire chauffer a l'arrêt puis en charge et que la lambda est tombée a zéro plat. Dans ces conditions cela serrait parfait pour avoir un relevé fiable.
Le must serrait que pendant la mesure pollution, tu puisse faire un enregistrement des capteur sur forscan (dans ce cas fait un enregistrement de tous les capteurs en relation avec le moteur (tu retire les truc clim, freinage, boite, ... mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez je ferrais le tri).
Je me rappel plus si en débranchant le débitmètre le ralenti revenait a une valeur normal ou restait trop élevé?
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Malotrùu
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Petit recap:
cable lambda non fondu
Pas de valeur pour pression du carburant, juste pour pompe carburant (en no fault)
Les bougies sont neuves de même pas 2000km (6mois)
J’ai cherché une prise d’air je n’ai absolument rien trouvé ni sur durites ni sur collecteur ni sur papillon
Et une fois le débitmètre débranché le problème disparaît en effet, même si le moteur est à la limite du calage au ralenti (je t’ai envoyé l’essai sans débitmètre par mail) et cela génère les codes (p0113 -C iat sensor circuit high input et p0102-c maf sensor circuit low input, ce dernier ne sortant que rarement quand je débranche le debitmetre)
Comme je suis plutôt pressé car dans 15 jours je suis forcé de déménager à 300km, je vais éviter la case CT et j’ai commandé une lambda ce matin. Si c’est pas ça ça permettra de supprimer un doute au moins…!
cable lambda non fondu
Pas de valeur pour pression du carburant, juste pour pompe carburant (en no fault)
Les bougies sont neuves de même pas 2000km (6mois)
J’ai cherché une prise d’air je n’ai absolument rien trouvé ni sur durites ni sur collecteur ni sur papillon
Et une fois le débitmètre débranché le problème disparaît en effet, même si le moteur est à la limite du calage au ralenti (je t’ai envoyé l’essai sans débitmètre par mail) et cela génère les codes (p0113 -C iat sensor circuit high input et p0102-c maf sensor circuit low input, ce dernier ne sortant que rarement quand je débranche le debitmetre)
Comme je suis plutôt pressé car dans 15 jours je suis forcé de déménager à 300km, je vais éviter la case CT et j’ai commandé une lambda ce matin. Si c’est pas ça ça permettra de supprimer un doute au moins…!
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alexdiyakuzas
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Oui en regardant ton enregistrement, je me suis dit qu'il y avait un soucis avec la température d'admission qui indique env -40. Au moins cela confirme qu'elle est bien dans le débitmètre.
Pas d'autres code défaut?
La partie carburation je ne pense pas. Simplement car imaginons que:
- Bougie ou allumage problématique, l'allumage se fait mal, le carburent est mal brulé donc mélange trop riche. Ce n'est pas le cas. Et avoir un problème d'allumage + de capteur lambda ou débitmètre serrait incroyable comme coïncidence
- Coté carburant, un filtre ou injecteur bouché, une pompe ou régulateur pression rampe faiblard et tu peux effectivement tourner pauvre... mais le débitmètre comme le papillon n'injectera pas plus d'air (et pas de risque de parler de pression car pas de turbo).
Si débitmètre déconnecté le moteur a un régime dans la plage normal, on peut s'orienter sur une incohérence entre les valeurs lambda et débitmètre. Cela laisse supposer que l'un des deux raconte n'importe quoi.
Cependant attention. Comme tu l'a bien constaté, le moteur tourne de façon dégradée dans cette configuration, il existe donc aussi une possibilité que ce soit ce manque de performance dans le réglage qui empêche le "surrégime".
Mais si tu as 300km a faire et que cela n'est pas réglé d'ici la, je te conseil de les faires "lentement" en évitant les hauts régimes et fortes charges (pas de grosses accélérations, et rouler sur le plus haut rapport, au régime minimum ... autour de 90 100 serrait préférable que 130 autoroute).
Tu peux démonter la lambda et déjà voir si elle est encrassée en excès. Pour la nettoyer tu peux faire bain ultra son, WD40, essence (suivant ce que tu as sous la main) et chalumeau (uniquement sur la sonde). Même si perso, j'ai jamais vue une sonde rajeunir ou revenir a la vie, certain signal avoir eu des résultat (effet placebo, légende urbaine ou réel effet j'en sais rien, mais t'as rien a perdre).
Démonte la moteur froid. Un collecteur chaud, a main nue tu perdras de la peau et des nerf, avec des gants, le gant fondra en même temps que ta peau et il faudra arracher le tout (c'est pas top avec un déménagement en approche).
Pas d'autres code défaut?
La partie carburation je ne pense pas. Simplement car imaginons que:
- Bougie ou allumage problématique, l'allumage se fait mal, le carburent est mal brulé donc mélange trop riche. Ce n'est pas le cas. Et avoir un problème d'allumage + de capteur lambda ou débitmètre serrait incroyable comme coïncidence
- Coté carburant, un filtre ou injecteur bouché, une pompe ou régulateur pression rampe faiblard et tu peux effectivement tourner pauvre... mais le débitmètre comme le papillon n'injectera pas plus d'air (et pas de risque de parler de pression car pas de turbo).
Si débitmètre déconnecté le moteur a un régime dans la plage normal, on peut s'orienter sur une incohérence entre les valeurs lambda et débitmètre. Cela laisse supposer que l'un des deux raconte n'importe quoi.
Cependant attention. Comme tu l'a bien constaté, le moteur tourne de façon dégradée dans cette configuration, il existe donc aussi une possibilité que ce soit ce manque de performance dans le réglage qui empêche le "surrégime".
Mais si tu as 300km a faire et que cela n'est pas réglé d'ici la, je te conseil de les faires "lentement" en évitant les hauts régimes et fortes charges (pas de grosses accélérations, et rouler sur le plus haut rapport, au régime minimum ... autour de 90 100 serrait préférable que 130 autoroute).
Tu peux démonter la lambda et déjà voir si elle est encrassée en excès. Pour la nettoyer tu peux faire bain ultra son, WD40, essence (suivant ce que tu as sous la main) et chalumeau (uniquement sur la sonde). Même si perso, j'ai jamais vue une sonde rajeunir ou revenir a la vie, certain signal avoir eu des résultat (effet placebo, légende urbaine ou réel effet j'en sais rien, mais t'as rien a perdre).
Démonte la moteur froid. Un collecteur chaud, a main nue tu perdras de la peau et des nerf, avec des gants, le gant fondra en même temps que ta peau et il faudra arracher le tout (c'est pas top avec un déménagement en approche).